Мы познакомили вас с тормозами, их устройством и принципом действия раньше, где описали техническое обслуживание тормозов. Однако в эксплуатации возникают ситуации, когда необходимо оперативное вмешательство. Мало кто решится продолжать путешествие, если тормоза неисправны, поэтому обратимся к ним еще раз, но рассмотрим лишь основные неисправности и способы их устранения.
Недостаточная эффективность торможения
Содержание
Полностью исправные тормоза обеспечивают: плавное и одновременное торможение всех четырех колес, тормозной путь, не превышающий нормы, нормальную температуру тормозных барабанов и дисков колес. Когда нарушается хотя бы одно из этих условий, требуется самое срочное вмешательство.
Прежде всего необходимо проверить состояние всех трубопроводов, и, если на них обнаружены вмятины, помните, что это опасно. Еще серьезнее надо отнестись к резиновым шлангам, на наружных оболочках которых не должно быть даже малейших трещин. Не должно быть болтающихся трубок, так как ослабление крепления приводит к вибрациям и последующим поломкам.
Если снизилась эффективность торможения, водитель, какой бы неопытный он ни был, почувствует происшедшее. Педаль тормоза начнет пружинить (станет мягкой), и, чтобы резко остановить автомобиль, придется к педали приложить значительное усилие. Снижение эффективности торможения обычно вызывается следующими обстоятельствами.
1. Утечкой тормозной жидкости из колесных цилиндров передних и задних тормозов.
2. Проникновением воздуха в систему гидравлического привода.
В обоих случаях необходимо сначала определить, откуда подтекает жидкость и через что подсасывается воздух, а затем решить, как устранить дефект.
Если трубки целы, штуцера и пробки затянуты, а капли тормозной жидкости повисают снова и снова, колесные цилиндры (текущие) приходится снимать, разбирать, выяснять причину течи и устранять ее. Как известно, колесные цилиндры тормозов передних колес расположены в суппортах. Удобнее снять суппорт и уж затем разбирать его на части. Чтобы снять суппорт (рис. 65) (без тормозного диска), надо отсоединить питающий шланг и отвернуть с внешней стороны тормозного щита два болта, крепящие его. Для предотвращения утечки тормозной жидкости отверстие в шланге и остальной трубке заглушите пробками.
Разбирать суппорт 4 и добираться до деталей колесных цилиндров надо следующим образом:
- вынуть шплинты 7 пальцев крепления тормозных колодок;
- снять пальцы 9 с пружинами 11;
- снять пружины 8 и тормозные колодки 10; отсоединить трубку 5 и снять с цилиндров пылезащитные колпачки 2;
- насосом или шлангом с сжатым воздухом подать воздух в цилиндр через впускное отверстие для тормозной жидкости;
- вынуть вытолкнутые из цилиндра поршни 1 и уплотнительные кольца 3;
- вывернуть клапан выпуска воздуха 6.
Все детали следует промыть теплой водой и высушить струей сжатого воздуха. Следы износа и рисок на поршне и зеркале цилиндра напоминают, что детали необходимо заменить. Замене подлежат также пылезащитный колпачок и уплотнительное кольцо, причем эти детали целесообразно заменить новыми в любом случае, если вынимают поршень.
Сборку переднего тормоза выполняют в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой поршень, цилиндр и уплотнительное кольцо смажьте тормозной жидкостью. Установив суппорт на место и долив тормозную жидкость в бачок главного цилиндра передних тормозов, прокачайте гидравлическую систему, т. е. удалите попавший в систему воздух. Эта операция очень похожа на прокачку гидравлического привода сцепления. Необходимо прокачать гидросистему всех четырех колес. Приступая к прокачке гидравлической системы, а также в процессе выполнения операции надо контролировать наличие тормозной жидкости в бачке и не допускать снижения ее уровня, так как воздух может снова попасть в систему и энергия будет затрачена впустую.
Если виновником течи оказался один из колесных цилиндров тормозов задних колес, его снимают и выполняют те же операции, что и с цилиндрами передних колес.
Последовательность разборки колесного цилиндра тормоза заднего колеса (рис. 66) такова: снять защитные колпачки 1 и поршни 2; вынуть манжеты 4; опорные чашки 6 с пружиной; вывинтить клапан 3 выпуска воздуха. Перед сборкой необходимо все детали обильно смазать тормозной жидкостью и, не прилагая никаких усилий, установить детали в корпус цилиндра 5. После установки защитных колпачков надо вручную проверить плавность перемещения поршней.
3. Повреждением уплотнительных колец (манжет) 9 главных тормозных цилиндров (рис. 67). Манжеты обычно меняют, но для этого необходимо снять и разобрать главный цилиндр.
Снимают главный тормозной цилиндр в такой последовательности:
- отсоединяют гибкие шланги от главного тормозного цилиндра, а отверстия шлангов и штуцеров закрывают пробками, чтобы не вытекала зря жидкость и не попадала грязь и пыль в цилиндр;
- отсоединяют стальные трубки, через которые тормозная жидкость поступает из главного цилиндра в колесные;
- снимают главный цилиндр, предварительно отвернув две гайки, крепящие его к кузову (для автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102) или к вакуумному усилителю (для всех остальных моделей автомобилей).
Чтобы разобрать главный цилиндр, надо прежде всего подготовить удобное рабочее место: чистый стол, хорошее освещение, ванночку с тормозной жидкостью. Разборку начинают со снятия стопорной шайбы 2, штуцера 3 с уплотнительной шайбой 4. Затем снимают колпачок 5. Все детали главного цилиндра удерживаются в корпусе 1 болтом 6. Вывернув его, вынимают все детали: пружины 7 и 8; распорные кольца 10, поршни 11, чашки 12.
В данном случае разбирать главный цилиндр пришлось для того, чтобы заменить уплотнительные кольца (манжеты) 9, однако, имея возможность внимательно рассмотреть каждую деталь цилиндра, обратите особое внимание на состояние поршней и зеркала цилиндра. Они не должны иметь рисок, неровностей, следов коррозии, между поршнем и цилиндром не должно быть увеличенного зазора.
Перед сборкой желательно промыть детали главного цилиндра в изопропиловом спирте и продуть сжатым воздухом (время нахождения деталей в спирте не должно превышать 20 с). Устанавливая деталь на место, необходимо ее обильно смазать тормозной жидкостью.
4. Загрязнением или замасливанием тормозных барабанов и колодок. Колодки и барабаны загрязняются, как правило, во время езды по мокрой и грязной дороге. Замасливаются они из-за обильной смазки при деформированных сальниках или подтекании тормозной жидкости из колесных цилиндров задних колес. В обоих случаях барабаны необходимо снять, устранить источники замасливания, а тормозные колодки и зеркало барабанов протереть бензином.
Неодновременность торможения, занос или увод автомобиля
Возникает этот дефект по разным причинам. Есть среди них и такие, устранить которые не составляет никакого труда. С них и надо начать. Прежде всего необходимо проверить давление воздуха в шинах и, если требуется, сделать его одинаковым справа и слева. Заодно следует осмотреть состояние протекторов всех четырех колес. Неравномерные давление и износ протекторов могут быть причинами заноса или увода автомобиля. Затем надо внимательно осмотреть трубопроводы гидравлического привода тормозов. Глубокие вмятины на них могут препятствовать свободному прохождению тормозной жидкости к одному из колесных цилиндров, в результате чего автомобиль может заносить при торможении.
Неисправность тормоза хотя бы одного из колес вызовет неодновременность торможения и, как следствие, увод автомобиля в сторону от прямолинейного направления движения. Особенно это опасно в зимних условиях на скользкой дороге. Существует старый способ проверки неодновременности торможения. Автомобиль устанавливают на подъемник или подставки, пускают двигатель и включают прямую (четвертую) передачу. При средних частотах вращения коленчатого вала двигателя начинают плавно давить на педаль тормоза.
Если тормоза колес исправны, двигатель заглохнет одновременно с остановкой колес. Если тормоз одного из колес неисправен, ведущие колеса будут вращаться с разными скоростями. Обнаружив такую несогласованность, выясняют, в чем же причина: то ли это неправильная регулировка тормозов, то ли утечка тормозной жидкости, то ли замасливание или загрязнение накладок колодок.
Когда устранены или исключены простейшие при чины, а неисправность осталась, следует заняться более глубокими исследованиями, т. е. проверить, не нарушены ли установочные углы передних колес и правильно ли установлен регулятор давления. Эти операции целесообразно выполнять на СТО.
Скрип и визг тормозов
С этим дефектом встречался, наверное, каждый. Перекресток, красный сигнал светофора и различных звучаний визги останавливающихся автомобилей. Автомобили ВАЗ, как правило, останавливаются без шума, но случается, что какой-нибудь из них вдруг завизжит в момент торможения.
Исследования показывают, что скрип и визг тормозов возникают, если:
- ослабла стяжная пружина тормозных колодок тормозов задних колес. Такую пружину заменяют;
- изношены или сильно загрязнены тормозные колодки. Колодки очищают или меняют;
- имеется овальность тормозных барабанов или сильное биение тормозного диска, что можно устранить в условиях станции технического обслуживания (расточить барабан или прошлифовать диск). В домашних условиях и диск, и барабан заменяют.
Увеличенное усилие при нажатии на педаль тормоза
Этой неисправностью страдают обычно автомобили, оснащенные гидровакуумным усилителем тормозов (рис. 68). Когда усилитель исправен, требуется совсем незначительное усилие на педаль тормоза, а при нажатии на нее слышится шум входящего в усилитель воздуха. Если же для торможения приходится нажимать на педаль с силой, значит гидровакуумный усилитель нуждается в ремонте. Прежде всего надо проверить герметичность его узлов, состояние воздушного фильтра, исправность клапанов, состояние цилиндра и др.
Разобрать гидровакуумный усилитель несложно, однако делать это не рекомендуем, так как запасных частей к нему в продаже не бывает. В домашних условиях можно устранить нарушение герметичности (если «виноваты» шланги или ослабло крепление) и засорение воздушного фильтра 6.
Когда засоряется воздушный фильтр, воздух перестает поступать в полость А и, следовательно, гидровакуумный усилитель бездействует. Чтобы добраться до воздушного фильтра, необходимо отсоединить толкатель 5 от педали и снять защитный чехол 3 с обоймой 4. При всех прочих неисправностях усилитель надо снимать. Для этого необходимо помнить следующее: при снятии усилителя не надо отсоединять главный цилиндр привода тормозов. Это исключит попадание воздуха в систему и последующую прокачку тормозов.
Операцию снятия усилителя следует выполнять в таком порядке:
- отсоединить толкатель 5 от педали тормоза;
- отсоединить гайки крепления главного цилиндра к усилителю и отсоединить главный цилиндр;
- ослабить хомуты и отсоединить шланг 2 от наконечника 1 и штуцера на выпускном трубопроводе двигателя;
- отвернуть гайки крепления усилителя к кроштейну педалей сцепления и тормоза и снять усилитель с автомобиля.
Приходится прилагать дополнительное усилие на педаль тормоза и в том случае, когда (на всех моделях автомобилей) разбухают резиновые детали в тормозных цилиндрах. Такое может произойти (выше об этом рассказывалось), если в тормозную жидкость попадает бензин, керосин или минеральное масло. Выход из такой ситуации один: цилиндры следует разобрать, резиновые детали заменить, все детали промыть в изопропиловом спирте или в тормозной жидкости. Естественно, тормозную жидкость из системы необходимо слить, заполнить систему свежей жидкостью, а также прокачать ее, удалив воздух.
Неполное растормаживание всех колес
Проехав несколько десятков километров, остановитесь и потрогайте диски колес и тормозные барабаны. Не так уж редки случаи, когда барабаны и диски нагреваются свыше 60°С. Это первый признак неполного растормаживания колес. Иными словами, при полностью отпущенной педали колеса продолжают находиться под действием тормозов.
Эта неисправность может возникнуть и возникает по следующим причинам.
1. Отсутствует свободный ход педали тормоза. Только нормальный (3—5 мм) свободный ход педали обеспечивает требуемый зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, что необходимо для полного растормаживания колес.
2. На автомобилях, оснащенных гидровакуумным усилителем, регулировочный болт гидровакуумного усилителя выступает относительно плоскости крепления главного цилиндра. Регулировку выполняют по схеме: отсоединяют главный цилиндр от гидровакуумного усилителя и проверяют величину выступания болта. Болт должен выступать относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра на 1,25-0,2 мм (см. рис. 68). Если размер не соответствует, надо, удерживая конец штока, отворачивать или заворачивать болт.
3. Заедает корпус клапана гидровакуумного усилителя из-за разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки или защитного колпачка. Дефект устраняют заменой гидровакуумного усилителя.
4. Разбухают уплотнительные кольца главного цилиндра или заедает поршень главного цилиндра. В том и в другом случаях разбирают главный цилиндр и меняют отказавшие в работе детали.
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали
Какое конкретно колесо притормаживает, нетрудно определить по степени его нагрева. В чем причина? Их может быть несколько:
- ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза. Чтобы легче определить неисправность, надо вывесить колеса и проворачивать каждое из них. Если возникает шум или стук, значит виновата стяжная пружина. Снимают барабан, меняют пружину и освобождают барабан от грязи;
- заедает поршень колесного цилиндра; разбухают уплотнительные кольца колесного цилиндра;
- нарушено положение суппорта относительно тормозного диска из-за ослабления болтов;
- отсутствует зазор между колодками и тормозным барабаном.
Все эти неисправности вполне устранимы, а процесс выполнения операций описан выше.
