Советы по уходу за кузовом и салоном автомобиля Honda CR-V

Коррозия металла

Примерно 70% стоимости автомобиля определяются состоянием кузова. А оно, в свою очередь, зависит от того, побывал ли автомобиль в аварии и, главное, от степени его коррозионных повреждений.

Причины, вызывающие ускоренную коррозию, подразделяются на две группы и связаны:

• с конструктивными либо технологическими особенностями конкретных моделей;
• с внешними воздействиями.

К первой группе можно отнести:

• возникновение высоких напряжений и вибраций металла кузова;
• наличие «карманов» в несущих сечениях кузовов;
• использование тонкого металлического листа (0,7-0,8 мм);
• использование металла с примесями, увеличивающими скорость коррозии;
• наличие концентратов коррозии в виде молдингов и других украшений.

К внешним воздействиям относятся:

• сернистые соединения, двуокись углерода и хлориды, содержащиеся в окружающей среде;
• солевые растворы, применяемые для борьбы с гололедом.

В наших условиях наибольшее воздействие оказывают различные солевые растворы, так как приводят к образованию токопроводящих «мостиков» между деталями кузова, как правило, имеющими разный электрический потенциал. Это вызывает наиболее быстротекущий вид разрушения металла — электрохимическую коррозию. Суть в том, что все автомобили имеют однопроводную электросхему, и, следовательно, по кузову «гуляют» токи от одного потребителя к другому.

Не будем далее углубляться в теорию, оставив ее специалистам в области коррозии, и обратимся к практическим вопросам. Результаты эти основываются на использовании в ходе экспертизы трех типов приборов, позволяющих оценить:

• изменение толщины «живого» металла, то есть не подвергшегося воздействию коррозии;
• степень эрозии металла с внутренней стороны, проще говоря, степень его разрыхления или разрушения окислами;
• толщину косметических слоев (краски, шпатлевки), что позволяет определить, был ли кузов в ремонте и попытки его скрыть.

Результаты экспертиз, которые проводят специалисты, позволяют сделать следующие выводы:

1. В условиях нашего региона скорость проникновения коррозии в металл для автомобилей с зимней эксплуатацией составляет — 0,2 мм в год и 0,1 мм в год для автомобилей, не видевших соли.

2. Особенно быстро развивается коррозия в зонах, подвергавшихся кузовному ремонту, и уж совсем быстро, если этот ремонт производился с использованием сварки или пайки, так как создаются электрохимические пары из разнородных металлов. Для покупающих автомобиль, в особенности иномарку, это принципиально важно. Ведь не зря бережливые европейцы практически всегда продают даже слегка битый автомобиль (правда, получив страховку] за бесценок -$1-2 тысячи. За сколько их потом перепродают на наших рынках, читатель, видимо, знает и сам. Но уж если вам посчастливилось обнаружить скрытый дефект до совершения покупки, знайте, что реальная стоимость такой автомашины на 25-50% ниже, чем у небитой. Нельзя забывать о том, что рано или поздно вы будете автомобиль продавать, а без экспертов дорогие покупки сейчас делают лишь очень наивные люди.

3. Наиболее быстро идет процесс коррозии в автомобилях, эксплуатирующихся зимой и хранящихся в гаражах, особенно теплых, без предварительного растворения солей проточной водой. Подчеркиваем, не смывания, а именно растворения. Очень ошибаются те, кто полагают, что, вымывая сильной струей нижнюю часть автомобиля, они делают доброе дело. Соли легко растворяются и без сильного напора, а вот защитные покрытия от мощной струи довольно быстро «отлипают» от металла, провисают, создавая лишь иллюзию защиты. В образующихся между металлом и провисшей мастикой полостях коррозия развивается гораздо быстрее, чем на открытом металле.

Справка

Крайне не рекомендуется мыть автомобиль горячей водой, поскольку из-за разного температурного расширения прогревающиеся в первую очередь защитные покрытия «сползают» с металла, образуя отрицательный эффект.

Не правы те, кто полагает, что чем защитное покрытие толще, тем лучше. Все как раз наоборот. Главное, чтобы в покрытии не было разрывов, а потому его необходимо регулярно обновлять.

В заключение — практический совет. Из двух автомобилей лучше не тот, который «моложе», а тот, на котором процесс разрушения металла не проник на глубину более 0,4-0,5 мм. В этом случае никакой обработкой невозможно предотвратить образование дыр через полтора-два года. И наоборот, даже старый автомобиль, обладающий с начала эксплуатации надежной защитой, прослужит еще много лет. В наших условиях в иномарке можно отремонтировать двигатель и ходовую часть, но экономически нецелесообразно ремонтировать сильно прогнивший кузов.

Автомакияж

Вы наверняка обращали внимание, как впечатляющее смотрится мокрая, только что помытая машина. Покрытая каплями воды, она искрится и переливается на свету, как новая. К сожалению, длится это недолго, вода высыхает, кузов тускнеет и становятся заметными все мелкие риски и царапины.

Выпускается .великое множество самых разных препаратов для ухода за кузовом и салоном, придающих блеск и сияние и старым, и новым автомобилям. В кинофильмах и телевизионных передачах можно часто увидеть, как добродушные американцы или европейцы заботливо натирают своих любимцев до зеркального блеска.

При нашей грязи на дорогах, особенно в межсезонье, казалось бы, неразумно тратиться на специальные шампуни и полироли и наводить лоск, чтобы через пять минут вновь запачкать машину. Попробуем доказать, что автокосметика у нас нужна не меньше, а даже больше, чем в других странах. Хотя бы потому, что это не только сияющая чистота, это прежде всего — защита от внешних вредных воздействий, коих в нашем климатическом поясе предостаточно: большие перепады температур, «солевой коктейль» зимой, пыль, песок, царапающие краску, как наждачная шкурка, камни, оставляющие мелкие трещины в эмали, — летом. Прибавьте к этому уже ставшие реальностью кислотные дожди, ультрафиолетовое излучение, выжигающее цветовые пигменты из лакокрасочного покрытия и делающее ваш автомобиль блеклым и тусклым, плохое качество окраски отечественных автомобилей.

Ни у кого не вызывает сомнения необходимость антикоррозийной обработки днища и порогов. А если вы хотити сохранить внешний вид кузова и салона в первозданном виде, без автокосметики никак не обоТтгись. В особенности это касается новых иномарок. Эмали на некоторых из них сделаны на водяной основе — такой состав менее вреден в производстве (требование экологии). Однако они не так прочны, как обычные синтетические, а значит, и более уязвимы. Обработка автомобиля начинается с мойки. Просто чистой водой вряд ли можно будет удалить всю въевшуюся грязь, масляные пятна или следы древесной смолы, хотя ополоснуть водой все же стоит, чтобы смьпъ мелкие камни и песок, которые могут оцарапать краску. Чем же мыть? Ни в коем случае не стиральным порошком, содой или домашними моющими средствами, например, ,для чистки кафеля или посуды. Грязь они «съедают» великолепно, но при этом не менее активно разрушают краску и, проникая через трещины, вызывают коррозию металла. Итак, «купать» своего любимца нужно только автомобильным шампунем и обязательно специальной мелкопористой губкой, которая задерживает песчинки, предотвращая появление царапин на поверхности кузова.

Запоминайте, господа, запоминайте.

Продающиеся на рынке автошампуни можно условно разделить на две группы: с малым и большим содержанием воска. Первые содержат растворенные поверхностно-активные вещества, «вытягивающие» (экстрагирующие) с поверхности грязь. Шампунь легко смывается водой, оставляя тонкий слой воска. У вторых моющий состав’ включает растворитель, а содержание воска и полимеров выше на порядок. По сути это шампунь и полироль «в одном флаконе». Такие препараты очень популярны в скандинавских странах, ими особенно удобно пользоваться поздней осенью, зимой и ранней весной, когда из-за низкой температуры трудно наносить сильно загустевшую полироль, — вымыл машину и кузов уже обработан. Однако удобство использования неизбежно отражается на цене — такой шампунь обычно в 2-5 раз дороже обычного.

Чтобы предотвратить образование пятен при неравномерном высыхании и располировать воск, рекомендуется протереть кузов мягкой тканью, а лучше всего искусственной замшей, которая продается отдельно в пластиковом футляре. Прослужит она вам не один год. После мойки можно приступить к обработке лакокрасочного покрытия. Если автомобиль не обрабатывали несколько лет или вообще никогда, то, наверное, имеет смысл применить так называемый восстановитель цвета. Дело в том, что по мере старения эмали верхний незащищенный слой краски под воздействием внешней среды размягчается и тускнеет. В восстановителях цвета содержится мелкодисперсная абразивная пудра с очищающим составом, которая мягко снимает внешний «мертвый» слой и заодно немного выравнивает поверхность, помогая очистить застарелые пятна въевшейся грязи.

Если, наконец-то отмыв кузов, вы вдруг обнаружили следы начинающейся коррозии, не стоит отчаиваться: небольшие пятна легко удаляются преобразователями ржавчины. Они взаимодействуют с ржавчиной, оставляя устойчивую к дальнейшей коррозии пленку, — пассивируют металл и, как правило, не требуют специальной подготовки поверхности. Хотя процесс преобразования происходит прямо на глазах, все зависит от размеров пятна и глубины проникновения коррозии. Для крупных пятен обработку придется повторить несколько раз с небольшими перерывами. После обработки поврежденный участок необходимо будет подкрасить.

Теперь, когда кузов полностью подготовлен, можно наносить полироль, чтобы придать больше блеска автомобилю, а главное, защитить кузов от агрессивной внешней среды. Чем полировать? Вопрос достаточно сложный, поскольку эта часть косметики для автомобилей представлена наиболее широко. Полироли для кузова, пластмассовых накладок и бамперов, для хрома и колесных дисков, бесцветные и с окрашивающим эффектом, жидкие и пастообразные, с абразивами и без — на любой вкус и размеры кошелька. Существуют, конечно, универсальные полироли, придающие блеск окрашенным панелям, бамперам, хромированным деталям, стеклу и даже покрышкам. Они, скорее, заинтересуют людей, заботящихся прежде всего о внешнем виде автомобиля и о своем имидже. Но защитные способности таких препаратов не могут быть очень высокими, ведь свойства поверхности разных материалов сильно различаются. Для идеальной защиты каждый материал требует обработки «своим» определенным составом.

Итак, кузов. Для новых или почти новых автомобилей идеальны бесцветные полироли, они относительно дешевы и просты в употреблении. Некоторые из них содержат тефлон и полимеры сверхскольжения, образующие после полировки очень гладкие поверхности, препятствующие налипанию грязи. Если автомобиль немало походил и его краска испещрена царапинами от песка и камней или неправильной мойки, предпочтительнее цветные полироли. Они гуще, наносить их немного труднее, чем бесцветные, зато они хорошо заполняют и маскируют мелкие риски и потертости на эмали. Однако не стоит забывать, что полироль — не краска и, в случае глубоких и широких царапин, заменить ее не сможет. Полироли вступают в электрохимическую реакцию с лакокрасочным покрытием, для полного их «затвердевания» необходимо около суток, поэтому их наносят в гараже либо под открытым небом в теплую погоду и, конечно, не под дождем.

Справка

И еще о полезности косметики в наших суровых условиях. Согласитесь, грязные, помутневшие после зимы, затертые «дворниками» стекла на фоне сияющего кузова смотрятся как «бельмо в глазу», да к тому же ездить с такими стеклами небезопасно: сквозь них плохо видно дорогу, особенно ночью или при движении навстречу солнцу. Одной тщательной помывкой не удалить бесчисленного множества царапин, оставленных песком, щетками стеклоочистителей, а также при подъеме и опускании боковых стекол. Воски и силиконы, содержающиеся в обычных полиролях, могут дать замутнение, поэтому лучше воспользоваться специальным очистителем стекол с полирующим и защитным эффектом. Он хорошо очищает поверхность и одновременно сглаживает мелкие риски, делая стекла более прозрачными. Ну а если обработать внешнюю поверхность препаратом из серии «антидождь», а в бачок омывателя плеснуть всесезонный очиститель, окружающий мир из салона автомобиля и вовсе предстанет в другом свете.

Справка

Есть и другие детали, меняющие со временем свой первоначальный вид и портящие облик машины, например бамперы и колеса. Черные пластмассовые бамперы уже вскоре становятся серыми, грязь легко проникает в пористую поверхность пластика, и никакими шампунями ее оттуда уже не достать. Специально для таких случаев выпускают очиститель, возвращающий бамперу «родной» черный цвет и заодно покрывающий его защитной пленкой.

Справка

Для хромированных и алюминиевых деталей продаются средства, содержащие небольшое количество абразивов, и полирующие составы для придания блеска. Ими можно обрабатывать и колесные диски, хотя для них разработаны свои препараты. Для особых любителей есть даже средства для ухода за покрышками.

Справка

Затевая такую «генеральную уборку», грех не позаботиться о салоне, ведь ездим мы не на, а внутри машины. Одним пылесосом и мокрой тряпкой можно добиться значительных результатов, однако все имеет свои пределы. Например, передняя панель, как и черные бамперы, имеет особенность тускнеть и выгорать на солнце и просто-таки требует обработки какой-нибудь полиролью. Мыть тканевые сиденья и ворсистую обивку салона водой со стиральным порошком можно, конечно, если у вас есть время и возможность ждать несколько дней, пока они высохнут, не пользуясь при этом автомобилем. Хорошей альтернативой этому могут служить аэрозольные очистители обивки. Белая пена моментально впитывается, очищает ткань и очень быстро высыхает, оставляя прозрачный защитный слой, — случайно пролитую жидкость достаточно просто вытереть. Единственный, пожалуй, недостаток — большой расход средства и соответственно высокая цена обработки.

Под конец провокационный вопрос — а стоит ли? Может, и так сойдет? Благо ГАИ к внешнему виду не сильно придирается, и на технические параметры чистота автомобиля мало влияет. Но представьте себе, что машину придется продавать. На что в первую очередь обратит внимание покупатель? Правильно, на внешний вид посмотрит, как кузов — не «гнилой» ли? Стоит потратить 10-20 долларов в год на автокосметику, чтобы не беспокоиться хотя бы по этому поводу, да и, согласитесь, ездить в чистом, сверкающем автомобиле значительно приятнее. Кстати, по статистике, такие автомобили реже попадают в аварию. Почему — не знаю, только факт остается фактом.

Что скрипит?

Один из важнейших показателей комфортабельности машины — уровень акустических шумов внутри салона. Известно, что езда на новеньких, только что с конвейера, автомобилях -если они без серьезных дефектов -поначалу может доставлять удовольствие. Но как долго длится эта идиллия? Какое-то время спустя транспортное средство, по образному выражению читателей, превращается в погремушку. Иногда — довольно быстро, к 15-20 тысячам километров пробега. Иными словами, активный, много ездящий автомобилист может столкнуться с этим грустным фактом, не «откатав» и года.

Автомобиль стареет быстро. Еще быстрей ветшает начинка его салона -от механизмов сидений, их обивки, элементов отделки дверей и потолка до различных клавишей, кнопок, пластмассовых рычажков, рукояток. Все это, если пользоваться формальной терминологией, изнашивается: езда на автомобиле даже по вполне приличным дорогам начинает сопровождаться посторонними шумами. Автолюбитель слышит скрипы, стуки и даже хрюканье. В чем первопричина грустной метаморфозы? Думается, возможность перерождения автомобиля в передвижной шумовой оркестр, в первую очередь, определяется культурой его конструирования — тем, что называют школой. Но школы, как мы все понимаем, бывают разные.

В то же время переход автомобиля в это состояние может ускоряться (замедляться) действиями самого владельца, а они, владельцы, тоже разные! □дин машину бережет, следит за каждым ее капризом, другой относится к ней, как к врагу, попавшему в плен.

Но вернемся к школе конструирования. Сняв обивку двери старенького -«Saab», например, — вы увидите всевозможные рычажки, тяги, тросики и т.п. Детали хлипкие, да и закреплены они «просто» либо «очень просто»! Похоже, конструктор заботился о том, чтобы механика не дребезжала в день продажи автомобиля.

Одна из наиболее распространенных причин постороннего шума в салоне — именно разбалтывание соединенных деталей из-за их вибрационного износа. В подвижных узлах к этому добавляется износ от взаимного перемещения деталей.

Отчего, например, возникает «зуд» какой-либо декоративной панели, если она плотно, неподвижно соединена с основой кузова или двери? На деле и панель, и основа вибрируют, и часто — по-разному. Значит, в их контакте происходят вибрационные перемещения, изнашивающие материал. Дальше — заколдованный круг: виброперемещения больше — износ больше, сильней шум.

Свидетельством вибрационного износа некоторых пластмассовых деталей может быть характерная пыль в местах контакта, следы взаимного истирания. Ликвидируйте виброперемещения -исчезнет износ.

Вибрационные перемещения деталей, подобных внутренним декоративным панелям дверей, часто удается свести к минимуму с помощью дополнительных креплений,например винтами-саморезами. Бывает, делают иначе: между панелью и дверью устанавливают прокладку из поролона, губчатой резины, латекса — материалов, хорошо гасящих вибрацию.

Как с этим бороться, уже сказано. Есть еще один способ, проверенный бывалыми автолюбителями: панель с внутренней ее стороны обклеивают дополнительным слоем шумоизоляции — хоть старым одеялом. Дело трудоемкое, но решившийся на него будет вознагражден: стуки глушатся почти полностью.

Вообще, когда приходится воевать с шумами, вызываемыми вибрацией какой-либо панели, не стоит относиться к этому, как к делу заведомо простому, легкому, особенно, если вибрация жесткой панели ничем не демпфируется (то есть не гасится). Тут, даже дополнительно укрепляя ее винтами-саморезами, можно не добиться желаемых результатов, — перестав «зудеть» на одной скорости, панель может подать еще более противный голос на другой. Использование же мягких прокладок обычно дает положительный эффект.

Столько раз упомянув слово «вибрации», не грех сказать, о каких именно идет речь. К сожалению, различные детали в салоне, с разными размерами, массой, жесткостью и т.д., имеют и соответствующие им «любимые» частоты вибрации, на которые охотно отзываются «зудом», постукиваниями, шорохами и т.п. Сами же вибрации вызывает работа двигателя, коробки передач, трансмиссии, вращение колес, наконец, неровности дороги. Спектр частот настолько богат, что любая деталь, получив незаконную свободу вибрировать, «свою» частоту непременно найдет.

Эту свободу приходится так или иначе ограничивать. Вибрирует какой-нибудь выключатель? Подклеивают к нему тонкую полоску поролона или поджимают дополнительной пружинкой. Дребезжит тяга внутри двери? Подпирают ее подушечкой из того же поролона… или слегка подвязывают резинкой к каркасу двери.

Заглянув под приборную панель, вы увидите картину полного хаоса: жгуты проводов и отдельные провода, многочисленные электрические разъемы, тросики. Рядом приборы, выключатели. Тут же коллекция бесхозных болтиков-гаечек, попавших сюда еще при сборке автомобиля. Все это дребезжит, бряцает, особенно, зимой, когда жгуты проводов от мороза твердые, как палка, и так же, как она, бьют по деталям конструкции. Вот почему многие автолюбители буквально набивают пространство под панелью приборов поролоном или латексом.

Кстати, поразительные результаты дает дополнительная шумоизоляция моторного отсека и заодно пространства под приборной панелью. Делают это с помощью куска поролона, наклеенного на картон, который закладывают от педалей вверх до кромки «Торпедо». Понятно, что такой «глушитель» должен быть надежно закреплен и не мешать управлению.

Шум в салоне автомобиля во многом объясняется свойствами использованных материалов. К сожалению, часто детали выполняют из пластмассы, нестойкой к износу, хрупкой и т.д. Естественно, «разбалтывание» узла, собранного из них, может произойти очень скоро.

Если детали работают в условиях хотя бы немного повышенной температуры, важно, чтобы они не коробились, не усаживались. На деле мы видим этот процесс в любом нашем автомобиле.

Особая разновидность шума — скрипы. Причины скрипа могут быть самыми разными, но все они объединяются первопричиной — движением одной детали относительно другой в прижатом состоянии и работой сил трения. Почему бы, например, не заскрипеть краешку приборной панели, если дверь в закрытом состоянии плотно к ней прижата? Весь кузов на неровностях дороги «дышит», детали взаимно перемещаются, вызывая скрип. Исчезнет он, если вы сумеете устранить «незаконный» контакт. Чаще всего при этом ослабляют затяжку крепежных винтов и смещают приборную панель, насколько нужно.

Пружины сидений в местах контакта с каркасом имеют «противоскри-пное» покрытие. Но его слой довольно непрочен, он изнашивается. И вот вам — скрип. Устранить его можно по-разному. Один надевает на пружину пластиковую трубочку, другой наматывает изоляционную ленту, третий смазывает графитной смазкой. Все способы достаточно несерьезные — этих мер хватает ненадолго.

Скрип в шарнирных соединениях лучше всего устраняется именно периодическим применением графитной смазки.

Еще одна разновидность скрипа -крайне неприятный звук, возникающий при включении вентилятора отопителя, когда вал электродвигателя вращается во втулках статора без смазки. Тут выход.один — разборка двигателя, очистка от грязи и восполнение смазки.

Как видим, избавиться от скрипа можно двумя путями — или устранить взаимное перемещение плотно прижатых деталей, или смазать трущиеся детали.

Люк

«Держи ноги в тепле, а голову в холоде», — это крылатое выражение известно многим, вот только придерживаются его не все. Но медики настоятельно рекомендуют автомобилистам взять полезный совет на вооружение и обосновывают свои рекомендации с научной точки зрения: температура воздуха у головы водителя должна быть на 6~7°С ниже, чем у ног. Тем самым достигается тепловой комфорт, при котором водитель меньше утомляется, лучше реагирует на изменение окружающей обстановки.

Достичь такой разницы температур, в принципе, несложно, достаточно установить в автомобиле кондиционер. Но аппарат недешев, да и в обслуживании несколько прихотлив. Можно поманипулировать стеклами окон, но оптимального результата добиться вряд ли удастся. От маленькой щелочки эффекта никакого, а в хорошо приоткрытое окно врывается ветер — туг уж не до перепада температур в 6-7 градусов, особенно зимой.

Компромиссным решением может стать люк. Именно благодаря ему можно существенно улучшить микроклимат вашей машины.

При движении скорость воздушного потока над автомобилем достаточно велика. Внутри же салона она практически отсутствует. Соответственно, давление воздуха в салоне больше. Но стоит только чуть приоткрыть люк, как воздух изнутри начнет вытягиваться. Это легко проверить, закурив в «залюкованном» автомобиле. Дым от сигареты струйкой начнет выходить наружу, не оставляя в салоне даже запаха. А это не может не сказаться на микроклимате внутри машины (и в прямом, и в переносном смысле), особенно, когда в ней находятся курящие и некурящие.

За счет того, что в салоне автомобиля с люком идет интенсивный обмен воздуха, отопитель зимой здесь также работает эффективнее, обеспечивая необходимый температурный баланс.

Кроме всего упомянутого, можно отметить еще одну важную вещь. В случае ДТП, когда выход из автомобиля через штатные двери и окна затруднен или невозможен, люком можно воспользоваться как аварийным выходом.

Кстати, заметили? Странноватое, на взгляд лингвистов, слово «залюко-ванный» в лексикон автомобилистов вошло довольно основательно и ни у кого уже не вызывает недоумения. Как, впрочем, и сам люк в крыше автомобиля, считавшийся поначалу пределом роскоши и принадлежностью только очень дорогих иномарок.

Какие же бывают люки?

Условно их можно разделить на два класса. Первый — это люки, которые устанавливаются на автомобиль на заводе-изготовителе. Они, как правило, непрозрачны (хотя бывают исключения), и в открытом положении крышка прячется под обшивку потолка. Есть особо «навороченные», состоящие из двух половинок и обеспечивающие несколько режимов работы: забор воздуха, вытяжку, усиленную вытяжку. Привод у них в большинстве случаев либо механический (вручную), либо уже электрифицированный.

Ко второму классу относятся врезные люки. Именно их можно увидеть на большинстве как импортных, так и наших автомобилей. Они, как правило, отличаются от «фирменных» прозрачной крышкой и одним положением, при котором из автомобиля идет вытяжка внутрисалонного воздуха. (Хотя есть модели, которые позволяют полностью снять крышку и наслаждаться открытым небом над головой. Но об этом чуть позже.)

Чем же хороши врезные люки? Неоспоримым преимуществом считается то, что они унифицированы: установить это чудо можно на любой автомобиль, от Cadillac до «Запорожца». Процесс установки не занимает много времени, естественно, при наличии навыков. У специалиста на это уходит часа полтора-два. В комплект люка входит бумажный шаблон, по которому вырезается окно в потолке. Психологически процедура, конечно, не из приятных — на новом автомобиле вскрывают крышу, как консервную банку. Впрочем, даже не на новом (а именно таким «демократизмом» отличаются врезные люки). Но душевный дискомфорт должно пересилить предвкушение достоинств этого нехитрого устройства.

После того, как снята «пенка», удаляется усилитель крыши, точнее сказать, той ее части, которая попала в «оконный» проем. Ему на смену в дальнейшем приходит рамка люка, которая ничуть не хуже справляется со своими обязанностями. Предпоследним действием является удаление части обивки потолка. И в заключение — монтаж люка, отдаленно напоминающий сборку пялец для вышивания на ткани. После этого не рекомендуется пользоваться люком в течение трех дней: герметик, который применяют при монтаже, должен застыть. (Если вам приходилось сталкиваться с «крышками» — так называют люки на сленге, -которые текут, то это происходит именно из-за того, что не выполнено последнее требование.)

Какими бывают врезные люки? Выбор здесь, впрочем, как и разброс цен, велик: от самых простых, открывающихся в одно положение и обходящихся своим хозяевам в $180 вместе с установкой, до «навороченных» электрических за $700 с той же установкой.

Но самый оптимальный вариант, на наш взгляд, — установка люка, открывающегося дискретно, в несколько фиксированных положений, и обеспечивающего наиболее подходящий в конкретном случае открытый угол. Обычно эти «крышки» имеют от двух до четырех фиксированных положений либо механический привод в виде вращающейся ручки.

В большинстве своем люки выполнены из затемненного стекла. Нс иногда даже такой защиты не хватает, особенно, когда солнце в зените. В этом случае могут помочь солнцезащитные шторки, которые входят в комплект некоторых «крышек».

Существуют люки, которые не просто обеспечивают вытяжку воздуха из салона, но еще и являются съемным/ Такой вариант устроит любителей сафари. В открытый люк можно высунуться либо с ружьем, либо с фотоаппаратом. Только в машине нужно заранее приготовить место для снято/ «крышки». Она хоть и выполнена из каленого, а иногда и армированного микропроволокой стекла, все же требует аккуратного обращения.

Самым же дорогим и трудоемким при установке считается электрический люк. Если он не сдвижной, то принцип его работы ничем не отличается от других, просто процесс открывания доверен электромоторчику. По большому счету — баловство, зато при наличии фирменной сигнализации (обеспечивающей при постановке на охрану запирание всех стекол) вы уже не забудете закрыть люк, он это сделает сам.

Сдвижной же люк предоставляет хозяевам куда более широкие возможности. Можно сказать, сумму всех вместе взятых. Вот только в сдвинутом состоянии он отдаленно напоминает обтекатель на магистральном тягаче. Хотя это может быть удобным дополнением для автомобиля, которому часто приходится таскать прицеп-дачу. В машине не жарко, и экономия топлива налицо. Нажал кнопку — и готово. Правда, цена в $700 немного кусается. Однако каждый волен выбирать. Тем более, что здоровый микроклимат в машине — не роскошь, а необходимость.

Варианты люков