Мойка автомобиля
Содержание
Законы о защите окружающей среды запрещают мойку автомобилей в неустановленных местах. Если же машину часто мыть в автоматических мойках, вращающиеся щетки мойки оставляют следы на лаковом покрытии. Этого можно избежать, если мыть автомобиль вручную на соответствующей мойке.
Птичий помет, мертвых насекомых, древесную смолу, следы гудрона, соли и другие агрессивные отложения необходимо немедленно смывать, так как они содержат вещества, разъедающие лаковое покрытие.
Для мойки применяйте обильное количество воды. Избегайте подачи на автомобиль сильной струи воды под острым углом. Это повреждает лаковое покрытие. Мойте автомобиль мягкой губкой или перчаткой, начиная с крыши и ведя сверху вниз, несильно надавливая. Губку часто выжимайте.
Используйте моющие средства только для удаления отвердевших загрязнений. После этого смойте остатки моющего средства большим количеством чистой воды. Регулярное использование моющего средства требует более частой консервации. В воду для мойки автомобиля можно добавлять консервирующее средство.
Не направляйте струю воды на входные вентиляционные отверстия.
Для вытирания насухо пользуйтесь тряпкой из замши. Для протирания лакового покрытия и стекол используйте разные типы замши, потому что остатки консервирующих на стекле ведут к ухудшению его прозрачности.
Следы соли, применяемой на дорогах зимой, особенно опасны для всех складок и сгибов, фланцев и стыков дверей и капота. Поэтому такие места необходимо при каждой мойке автомобиля, в том числе даже и после автоматической мойки, основательно очистить губкой, а затем ополоснуть водой и вытереть насухо сухой замшевой тряпкой.
Никогда не мойте и не сушите автомобиль на солнце. При этом неминуемо образуются водяные пятна.
Внимание! После мойки автомобиля высушите тормозные диски легким притормаживанием на ходу.
Уход за лаковым покрытием
Консервация
Чисто вымытое и вытертое насухо лаковое покрытие нужно покрывать консервантом с такой периодичностью и так часто, чтобы обеспечить защиту поверхности от погодных воздействий водоотталкивающим и закрывающим поры восковым составом.
Попавшие на лаковое покрытие топливо, масло, смазку или тормозную жидкость немедленно удаляйте, иначе это приведет к обесцвечиванию лака.
Консервирование лакокрасочной поверхности необходимо повторить, если при мойке автомобиля отчетливо видно, что вода стекает с лакового покрытия не в виде капелек, а сплошной массой. Регулярное применение консервирующего средства способствует сохранению оригинального лакового покрытия.
Другой возможностью законсервировать лакировку является применение восковых составов, применяемых при мойке. Однако они обеспечивают хорошую защиту только при их использовании при каждой мойке автомобиля, при условии, что временной промежуток между двумя мойками не превышает 2-3 недель.
Полировка Полировка необходима только тогда, когда лаковое покрытие из-за недостаточного ухода или же под воздействием пыли, промышленных выбросов, солнца и дождей утратило свой изначальный блеск и даже применение консервантов не обеспечивает его восстановления. Не стоит применять для этого полирующие средства с высокой абразивностью или же полирующие средства с повышенной химической агрессивностью, даже если первая попытка такой полировки была удачной.
Перед каждой полировкой автомобиль должен быть чисто вымыт и тщательно вытерт насухо. В последующем нужно придерживаться указаний производителя по использованию полировочного средства.
Не следует обрабатывать сразу большую площадь, чтобы избежать преждевременного высыхания полироля. Большинство полировочных средств требуют после их применения нанесения консервирующего средства. Не полируйте при воздействии прямых солнечных лучей!
Пластмассовые и матово лакированные детали нельзя обрабатывать полировочными и консервирующими средствами, так как это обычно приводит к образованию пятен. Удаление пятен от смолы/гудрона. Смолосодержащие вещества за короткое время въедаются в лакокрасочное покрытие и не поддаются полному удалению. Свежие пятна можно удалить смоченной в промывочном бензине тряпкой.
При необходимости можно применять также заправочный бензин, керосин или скипидарное масло. Очень хорошо действует против таких пятен также консервант для лака. При его применении можно отказаться от последующей мойки.
Удаление насекомых
Насекомые содержат агрессивные вещества, повреждающие лаковое покрытие. Поэтому соответствующие места нужно немедленно промыть теплой мыльной водой или раствором моющего средства, потому что отвердевшие на поверхности насекомые струдом поддаются удалению обычным дождеванием. Имеются также специальные средства для удаления насекомых.
Уход за пластмассовыми деталями
Пластмассовые детали, сиденья из кожзаменителя, обивку потолка салона, черные матовые детали очищайте только водой с добавкой шампуня. Обивку потолка не промочите насквозь. Детали из пластмассы можно очищать соответствующим чистящим средством для пластмассы. Не пользуйтесь растворителями типа нитрорастворителя, средствами для холодной чистки или бензином.
Очистка стекол
Стекла снаружи и изнутри протрите чистой мягкой тряпкой. При сильных загрязнениях помогут спирт или нашатырный спирт и теплая вода или же специальное средство для чистки стекол. При очистке ветрового стекла рычаги стеклоочистителя отведите вперед.
При очистке ветрового стекла почистите также щетки стеклоочистителя.
Внимание! При пользовании средствами, содержащими силикон, щетки, губки, тряпки и полотенца, применявшиеся для чистки лакового покрытия, нельзя использовать для чистки стекол. При распылении средств для лакировки, содержащих силикон, стекла необходимо закрыть плотной бумагой или другим материалом.
Уход за резиновыми уплотнениями
Уплотняющие поверхности и поверхности резиновых прокладок время от времени посыпайте тальком или опрыскивайте силиконовым составом. Тем самым удастся избежать скрипа при закрытии дверей. Натирание упомянутых поверхностей жидким мылом также уменьшает шумы.
Очистка шин
Не мойте шины струей воды от моечного агрегата. Если распылитель моечного агрегата подвести слишком близко к поверхности шины, ее внутренний резиновый слой в течение нескольких секунд необратимо разрушается, особенно при использовании холодной воды. Из соображений безопасности вымытые таким способом шины следует заменить.
Колесные диски из легкого сплава чистите щеткой и обрабатывайте соответствующим средством, особенно в зимнее время, но не применяйте агрессивных, содержащих кислоту, высокощелочных средств, абразивных чистящих средств или моечный агрегат с температурой воды выше +60°С.
Ремни безопасности чистите только слабым мыльным раствором, не снимая их. Не применяйте химических очистителей, т.к. они разрушают ткань. Автоматические ремни свертывайте только после их полного высыхания. Не сушите ремни безопасности при температуре свыше +80°С или на солнце. Защита днища и консервация полостей
Днище автомобиля, включая колесные ниши, покрыты защитным полихлорвиниловым слоем. Особенно подвергающиеся опасности области передка в около колесном пространстве защищены пластмассовым покрытием от ударов камней. Кроме того, части кузова, подверженные опасности коррозии, изготовлены из оцинкованных листов, а задняя откидная дверь — из пластика Перед наступлением холодного времени года и после каждой мойки днища проверьте состояние защитного слоя днища и в случае необходимости устраните его дефекты.
В некоторых областях днища могут скапливаться пыль, глина и песок. Удаляйте собравшуюся грязь, которая в зимнее время может содержать еще и соль.
Мойка и консервация двигателя
Для предотвращения коррозии на деталях передка автомобиля (например, на лонжеронах, поперечных балках), а также силового агрегата, моторный отсек, включая все находящиеся в моторном отсеке детали и агрегаты должны покрываться качественным консервирующим средством. Это в первую очередь должно выполняться после мойки автомобиля.
Внимание! Перед мойкой двигателя под струей холодной воды из моечного агрегата или парогенератором укройте генератор, блок предохранителей, бачок с тормозной жидкостью полиэтиленовыми пакетами.
Уход за чехлами сидений и их чистка
Чехлы из ткани
Чистите чехлы пылесосом или достаточно жесткой щеткой. При сильном загрязнении их можно почистить пеной.
Жирные и масляные пятна удаляйте промывочным бензином или пятновыводителем.
При этом не смачивайте пятновыводителем непосредственно само место загрязнения, потому что при этом на ткани обязательно появляются разводы вокруг места, которое смачивалось пятновыводителем. Пятно обрабатывайте по кругу, двигаясь снаружи внутрь. Другие загрязнения удаляются обычно теплой мыльной водой.
Чехлы из кожи
При сильном воздействии солнечных лучей и длительной стоянке чехлы снимайте, чтобы они не выцветали.
Слегка смоченной трикотажной или шерстяной тряпкой очищайте кожаные поверхности, не промачивая кожу или места швов насквозь. В завершение протрите влажную кожу сухой чистой тряпкой.
Сильно загрязненные кожаные поверхности можно обрабатывать растворами мягких моющих средств без отбеливателей (2 столовых ложки на 1 литр воды). Жирные и масляные пятна осторожно удалите промывочным бензином, не протирая их.
Лакированные кожаные сиденья после их очистки обработайте обычным средством для ухода за кожей, которое имеется в продаже. Такие средства можно приобрести в специализированном магазине или в автомагазине. Перед применением средство хорошо взболтайте и нанесите тонким слоем мягкой тряпкой. После высыхания протрите поверхность чистой мягкой тряпкой. Такую обработку производите один раз в 6 месяцев, если внешнее воздействие является обычным.
Покраска
Работы по правке кузова и восстановлению лакокрасочного покрытия автомобиля требуют больших навыков и знаний как о самих материалах, с которыми нужно будет работать или обрабатывать их, так и о их применении. Данные навыки формируются, как правило, на протяжении многих лет. По этой причине в настоящем руководстве рассматриваются лишь работы по устранению незначительных повреждений лакокрасочного покрытия.
При покраске следует использовать краску, полностью идентичную нанесенной на кузов автомобиля. Даже малейшие отклонения колера бросаются в глаза. Соответствующий колер краски содержится в номере лакокрасочного покрытия, который указан на заводской табличке.
Если все-таки после покраски мест повреждений оригинальное лакокрасочное покрытие отличается от краски, использовавшейся при восстановительных работах, то причину следует искать в изменении оттенка первоначального покрытия под воздействием времени, солнечных ультрафиолетовых излучений, резких перепадов температур и экстремальных погодных условий, а также влияния химических выбросов, например, в промышленных зонах. Кроме того, повреждение поверхности, изменение цвета и выгорание лака происходят в результате применения средств по уходу за лакокрасочным покрытием, несоответствующих требованиям производителя автомобиля.
Лакокрасочное покрытие кузова двухслойное. Первый слой наносится основной краской (грунтовкой), второй — бесцветным лаком. При лакировке прозрачный лак распыляется на еще не высохшую основную краску. При выполнении работ по последующей лакировке существует большой риск того, что вновь окрашенные места будут все же видны, потому что даже разная вязкость ремонтного и оригинального лака приводит к изменению колера. Восстановление поврежденного лакокрасочного покрытия
Для предотвращения появления ржавчины рекомендуется регулярно устранять даже мелкие повреждения лакокрасочного покрытия. Это позволит предотвратить распространение ржавчины.
Если мелкие царапины или повреждения лакокрасочного покрытия от ударов камней не доходят до «чистого» металла, то достаточно покрыть их лаком соответствующего оттенка. Для этих нужд в специализированных магазинах предлагаются небольшие тюбики лака вместе с кисточкой. Кроме того, можно приобрести самоклеящуюся пленку, покрытую соответствующим лаком, для наклеивания места с едва видимыми повреждениями.
Более глубокие царапины от попадания камней, где уже появилась ржавчина в виде точек, следует обработать особенно тщательно. Удалите ножом или маленькой отверткой ржавчину до появления «чистого» металла. В этом случае требуется особая аккуратность, чтобы не остались даже микроскопические следы ржавчины на металле. В продаже имеются так называемые «ластики» для удаления ржавчины, представляющие собой небольшую металлическую щетку.
Обработанные царапины следует вытереть насухо и обезжирить. Для этого саму царапину, а также прилегающую поверхность необходимо почистить средством для удаления силикона.
Царапину загрунтуйте, воспользовавшись тонкой кисточкой. Учитывая, что грунтовка обычно продается в аэрозольных баллончиках, то нанесите её на крышку баллончика и обмакните кисточку.
После высыхания грунтовки кисточкой нанесите слой лака из тюбика. В таких тюбиках с лаком кисточка закреплена на крышке. Если нужный лак приобретен в аэрозольной упаковке, то нанесите его на крышку баллончика и воспользуйтесь обычной кисточкой для краски. Наносите только один тонкий слой лакового покрытия за один проход. Это позволит избежать растекания лака. Дайте краске хорошо просохнуть. Данные действия повторяйте до полного выравнивания места царапины с поверхностью кузова.
Рихтовка кузова
Небольшие вмятины на кузове можно выровнять с помощью, рихтовочного молотка и соответствующей наковальни (пятки). Если же кузов в отдельных местах проржавел, то рекомендуется, в зависимости от степени поражения ржавчиной, заменить соответствующую деталь или заварить её.
Небольшие вмятины на кузове выровняйте с помощью рихтовочного молотка. С противоположной стороны вмятины удерживайте пятку наковальни, а молотком осторожно ударяйте по месту, подлежащему выравниванию. Не рекомендуется наносить сильные удары, потому что в таких случаях происходит растягивание металла и вмятину не удастся отрихтовать надлежащим образом. Обстукивание молотком должно идти в направлении от края к центру вмятины.
Отрихтованную поверхность постоянно проверяйте на ощупь, добиваясь нужной формы. Незначительные неровности впоследствии можно выровнять с помощью шпатлевки.
Ржавчину и остатки прежнего лакокрасочного покрытия после завершения рихтовки необходимо тщательно удалить с восстановленного места. Это выполняется с помощью шлифмашинки и крупнозернистой наждачной бумаги (120). Близлежащие декоративные накладки или пластмассовые детали укройте или наклейте на них защитную ленту, чтобы избежать их повреждения в случае соскальзывания шлифмашинки.
Перед тем, как выполнять восстановление лакокрасочного покрытия, автомобиль вымойте. Восстановительные работы выполняйте при температуре воздуха свыше 12°С, но не на открытом месте под ярким солнцем или же в ветреную погоду.
Прилегающие поверхности вокруг места, на котором будет выполняться ремонт, хорошо оклейте защитной пленкой, чтобы не повредить их лакокрасочное покрытие.
Удалите всю ржавчину, которую только можно заметить, с помощью металлической щетки, отвертки или шлифовальной шкурки с зернистостью на 120.
Затем края вокруг обрабатываемого места зачистите шлифовальной шкуркой зернистостью 320, захватив неповрежденное лакокрасочное покрытие примерно на 1-2 см.
На оцинкованных деталях кузова удаляйте, по возможности, только верхний слой краски, оставляя грунтовку и не дошлифовывая до «голого» цинка.
Место ремонта протрите чистой тряпкой, смоченной в нитрорастворителе, и дайте ему высохнуть.
Грунтовка, а также основной лак должны быть одного производителя, чтобы избежать возможных эмблем, связанных с несовместимостью. В противном случае лак может пойти пузырями или отслоиться.
Грунтовка из аэрозольного баллончика наносится на подготовленное место с расстояния 25 см очень тонким, но плотным слоем. Во избежание попадания краски на близлежащие детали их следует укрыть газетами или пленкой.
Через 10-15 минут можно нанести новый слой грунтовки. Если по грунтовке будет наноситься шпатлевка для выравнивания неровностей, то грунтовке нужно дать хорошо высохнуть.
Существуют два типа шпатлевки: двухкомпонентная и для чистовой обработки, готовая к применению. Что касается двухкомпонентной, перед её применением в неё добавляется отвердитель. Полученная смесь быстро застывает, поэтому её нужно достаточно быстро использовать по назначению. Такую шпатлевку применяют для выравнивания относительно больших неровностей кузова.
Шпатлевка для чистовой обработки, готовая к применению, представляет собой густую массу, которой удобно выравнивать мелкие неровности. Эту шпатлевку можно наносить в несколько слоев. Оба типа шпатлевки продаются в тюбиках и банках.
Шпатлевка для чистовой обработки, готовая к применению, выпускается также и в аэрозольной упаковке.
Внимание! Несмотря на то, что на упаковке указывается, что шпатлевку можно наносить на «чистый» металл, мы рекомендуем вначале обработать поверхность грунтовкой для защиты от коррозии.
Нанесите двухкомпонентную шпатлевку на выровненное и подготовленное место. Дайте шпатлевке высохнуть. Перед применением шпатлевки ознакомьтесь с инструкцией по её применению.
После высыхания шпатлевки выровняйте неровности вручную или вибрационным шлифовальным станком и шлифовальной шкуркой зернистостью 180. Шлифование можно выполнять так называемым мокрым способом. Для этого шлифуемое место, а также соответствующую шлифовальную бумагу время от времени хорошо смачивайте водой.
В завершение место ремонта вытрите начисто и дайте высохнуть.
Нанесите широким, эластичным пластмассовым шпателем на место ремонта слой шпатлевки для чистовой обработки и дайте ему высохнуть в течение примерно двух часов. При выполнении ремонта на выпуклых или закругленных местах рекомендуется наносить шпатлевку для чистовой обработки из аэрозольного баллончика.
В зависимости от толщины нанесенного чистового слоя шпаклевки, ему нужно дать высохнуть в течение 2-3 часов.
Шлифовальная шкурка имеет разную зернистость. Чем меньше число, обозначающее её зернистость, тем грубее шлифовальная шкурка. Для шлифовки двухкомпонентной шпатлевки рекомендуется пользоваться шлифовальной шкуркой зернистостью 180-240.
Шпатлевка чистовой обработки и прежнее лакокрасочное покрытие зашлифовываются мокрым способом шкуркой с зернистостью 360. Для окончательной доводки поверхности мокрым способом рекомендуется пользоваться шкуркой с зернистостью 600.
Зашлифуйте покрытую шпатлевкой поверхность мокрым способом, регулярно выжимая воду из губки на шлифуемое место и пользуясь шлифовальной шкуркой зернистостью 360.
Для окончательной доводки мокрым способом лучше всего подходит шлифовальная шкурка с зернистостью 600. При этом при шлифовке захватываются прилегающие места с неповрежденным лаковым покрытием, на которые будет наноситься новый лак. Шлифовку выполняйте только в направлении движения автомобиля. Царапины, которые появятся на неповрежденном лаке, будут в таком случае практически незаметны.
Перед нанесением лакового покрытия сама подготовленная поверхность, а также прилегающие к поврежденному месту участки шириной не уже ладони, должны быть очищены жировых и силиконовых остатков. Для обработки лучше всего подходит растворитель силикона.
После шлифовки ремонтируемую поверхность тщательно почистите, а прилегающие поверхности аккуратно и точно укройте газетами или пленкой. Если лакировка будет выполняться на крыльях, то укройте также шины и амортизаторы.
Прилегающие к месту нанесения лака поверхности укрывайте так, чтобы обеспечить плавный переход между новым и прежним лаковым покрытием. Если рядом находится декоративная облицовка или кромка детали кузова, то покрывайте новым лаком все место вплоть до облицовки.
Как уже указывалось, во избежание ненужных проблем при нанесении лака, применяться должен лак той же фирмы, что грунтовка.
Внимание! Рекомендуется перед нанесением лака на ремонтируемую поверхность потренироваться на подходящей детали кузова, например, на старом крыле.
Покрываемая лаком поверхность должна быть сухой и чистой, без налета пыли. Если есть возможность, то продуйте место ремонта сжатым воздухом.
Пол, на котором установлен автомобиль, увлажните во избежание пылеобразования.
Место ремонта протрите по всей поверхности и с захватом неповрежденного лакового покрытия растворителем силикона. Адгезионная прочность наносимого лака увеличивается, если ремонтируемую поверхность натереть полировочной пастой, не содержащей силикон.
В течение как минимум 3-5 минут взболтайте содержимое аэрозольного баллончика, чтобы образовалась однородная масса и при нанесении не было лаковых пятен.
Если будет наноситься лак «металлик», то после встряхивания баллончика брызните немного лака на картон. Частички «металлика», налипшие на внутренней поверхности распылителя, будут при этом удалены.
Лакировка больших поверхностей, будь то вертикальных или горизонтальных, выполняется в перекрестном порядке. Распыление лака начинается вне покрываемой поверхности и заканчивается также вне зоны покрываемой поверхности поворотом распылителя в противоположную сторону.
Небольшие поверхности покрывайте лаком по спирали, двигаясь извне вовнутрь, чтобы избежать значительного диапазона распыления.
Аэрозольный баллончик ведите с постоянной скоростью, выдерживая равное удаление от обрабатываемой поверхности. Оптимальным считается расстояние до обрабатываемой поверхности, равное примерно 25 см.
Стык между новым и прежним лаковым покрытием получается незаметным, если лак наносится как минимум за четыре прохода. При этом каждый новый тонкий слой лака немного заходит на старое лаковое покрытие. Это значит, что каждый новый слой перекрывает прежний на 2-3 см.
Внимание! Если лак наносится с очень близкого расстояния или же перемещение баллончика выполняется слишком медленно, то на обрабатываемой поверхности образуются так называемые наплывы. Это значит, что на некоторые места попало большое количество лака и произошло его растекание. Такие же наплывы образуются при повороте распылителя в противоположную сторону не над защитным покрытием.
После каждого нанесения лака необходимо сделать перерыв примерно на 5 минут, чтобы испарился растворитель лака. Лак наносится до тех пор, пока его слой не будет достаточным.
При нанесении лака «металлик» аэрозольный баллончик в паузах между проходами необходимо встряхивать, потому что частички металла, содержащиеся в этом типе лака, быстро осаживаются.
Внимание! Обеспечить идентичность цвета ремонтируемой поверхности с основным лакокрасочным покрытием при обработке лаком «металлик» очень сложно. Так называемая пигментация (распределение частичек алюминия) будет более равномерным, если при выполнении последнего прохода лак будет распыляться с расстояния не 25 см, а примерно с 30 см. Таким способом достигается и определенная однородность цвета лакового покрытия. При замедленном распылении лакокрасочного покрытия его колер становится более насыщенным и темным, а при быстром перемещении баллончика — более светлым.
Базовое покрытие лаком «металлик» обретает свой блеск только лишь после того, как на него будет нанесен слой бесцветного лака. В этом случае также наносятся 3-4 тонких слоя бесцветного лака. При этом каждый раз делается перерыв на несколько минут, чтобы предыдущий слой подсох.
Перед тем как нанести бесцветный лак, базовое лаковое покрытие должно просохнуть как минимум в течение 30 минут. Бесцветный лак наносится на базовое покрытие ремонтируемого места с заходом на прежнее лакокрасочное покрытие. Ширина этого захода равна примерно ширине ладони.
Перед нанесением бесцветного лака защитное укрытие на близлежащих деталях необходимо сместить примерно на такое расстояние.
Очистите распылитель от остатков лака. Переверните баллончик вверх дном и, нажав на распылитель, удерживайте его в этом положении до полного выхода лака.
После завершения лакокрасочных работ снимите защитное укрытие с близлежащих деталей. Если распыление лака выполнялось только до кромки защитного укрытия, не с заходом на него, то не исключается образование потека на стыке.
Дайте вновь отлакированной поверхности высохнуть. Процесс высыхания можно ускорить соответствующим обогревателем или мощной фотолампой.
Внимание! Не сушите лаковое покрытие при помощи калорифера с вентилятором. Поднимаемая вентилятором пыль осядет на еще влажном лаке.
После высыхания лакокрасочного покрытия, но не ранее чем через 48 часов, можно осторожно удалить осевший на поверхности близлежащих деталей лак. Для этого пользуются средством для мягкой полировки или ватными тампонами. Полировку следует выполнять в продольном направлении.
