Все приведенные ниже советы и рекомендации необязательно выполнять самостоятельно. Если нет желания возиться – есть сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как следует.
Шины
Содержание
По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине написано много, поэтому напомним коротко лишь основные моменты.
Для зимней эксплуатации предназначены шины с маркировкой: «M+S» («Mud+ Snow» означает грязь+снег), «W» («Winter», или зима). Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.
Лучше выбирать шины несколько уже, чем те, которые вы используете летом, – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля диапазона размеров. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, узкие шины справляются с такой задачей лучше.
Зимой нежелательно применять всесезонные шины – те, что маркируются индексами «AS» («All Seasons» – все сезоны) или «AW» («Any Weather» – любая погода).
«Зимние» возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России.
Шипованные шины на льду и снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах возрастает вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя не хуже, чем шипованные.
Некоторые водители зимой ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют… летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика даже в относительно безобидных ситуациях – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.
Двигатель
Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает применительно к карбюраторным моторам, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с двигателем, оснащенным системой впрыска. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели, этакие «кипятильники» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер… К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции подогревателей обеспечивают и прогрев салона.
Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами.
Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.
Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Каждый пуск холодного мотора при температуре –20°С эквивалентен пробегу 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.
Масло
Замену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Подавляющее большинство современных моторных масел в той или иной степени всесезонное. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и теплые слякотные, и морозные. И совершенно неясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы и что масло ему потребуется «похолоднее».
Если вы решили отступить от требований инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием «правилом 35».
В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при «минусовой» температуре удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при «плюсовой» – к летним маслам класса 40.
Запомните число «35». Если из него вычесть «зимний» индекс класса вязкости (в нашем примере это «15»), то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т.е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть: 35–15=20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температуре до –20°С.
Соответственно, чем меньше «зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее»: 10W – до –25°С; 5W – до –30°С.
Это и есть «правило 35» – простое и полезное.
Эксплуатация аккумулятора
Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, наотрез отказывается это делать. Ничего удивительного: когда вы заряжали его последний раз?
Если аккумулятор сравнительно «молод» (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить (если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи, наверняка, далек от номинального). Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление: отопитель, подогрев сидений, свет, «дворники», обогреватель заднего стекла…
По оценкам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумуляторной батареи составляет около 12 месяцев, дальше начинается постепенное «увядание». А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.
Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли: от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы: батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например Bosch, Steco, American, Fiamm, и аккумуляторы по цене ниже $60 (Mutlu, Inci, Centra, SAEM и т.д.).
Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают их ресурс и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачивание коленчатого вала двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители сейчас в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.
Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня.
Часто при покупке новой батареи стараются выбрать емкость побольше, лишь бы батарея влезла на отведенное для нее место. Но емкость не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора большой емкости этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора меньшей емкости. Кроме того, батарее большой емкости требуется более высокий ток зарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.
При покупке батареи, отличающейся от штатной, обратите внимание на расположение ее клемм: попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.
Система зажигания
Перед наступлением зимы не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно заменить, лучше всего на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температуры. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто бывает причиной отсутствия искры. Банальной причиной неполадок в системе зажигания может быть коррозия или плохая затяжка клемм аккумуляторной батареи.
Отдельно – о свечах. Обычно их меняют каждые 15–20 тыс. км, т.е. один раз в полтора года (некоторые сверхсовременные свечи выдерживают 100 тыс. км пробега и более). Экономить на свечах (прокаливать, чистить и регулировать зазоры) не стоит. Заменяйте свечи хотя бы раз в год – это недорого. Новые свечи устанавливайте в преддверии зимы.
Система питания
Нередко система питания является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить; если нет, то «нейтрализовать», применив так называемые вытеснители влаги. Практически все ведущие производители автохимии (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) предлагают подобные препараты: заливаемые в топливный бак, они постепенно очищают систему питания.
Не будет лишним поставить и новый фильтр тонкой очистки топлива, убедиться в чистоте форсунок.
Кузов
Зима не лучший сезон для автомобиля, особенно при движении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов максимально подвергается коррозии, поэтому его антикоррозионная обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных станций технического обслуживания, для ряда новых иномарок, особенно с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно.
Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и, хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку проводить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она выполняется. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.
Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температуры, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальными составами, пригодными для использования при низкой температуре, например Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц после обязательной мойки машины и ее сушки.
Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит: те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет, – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, а не от кражи) между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делает свое черное дело. Ну а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая…
Стекла
Обзорность – не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, смело выбрасывайте. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion и т.п.
Жителям северных регионов можно попробовать обогреваемые щетки, которые подключаются к бортовой сети; они появились в продаже не так давно.
Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Даже небольшой скол на ветровом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла.
Еще одна «зимняя» проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но… Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно наносить на стекло раз в неделю.
Эксплуатационные материалы
Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводах тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения, не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости антифриза из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените антифриз. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов, – дороже обойдется.
Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих жидкостей для омывателей стекол. Это в сельской местности при –20°С под колесами сухой и чистый снег. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя ветрового стекла – обязательное условие безопасной езды. Но покупая жидкость, температура замерзания которой –20°С, не обольщайтесь и не разбавляйте ее, даже если на улице –10°С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40°С застывают на ветровом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).
Незамерзающие жидкости для омывателя ветрового стекла, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они намного лучше, чем дешевая водка, которую некоторые предпочитают заливать в бачок.
