Проверка тормозных накладок
Содержание
Контрольная лампа износа тормозных колодок сигнализирует о том. что нужно измерить толщину остающегося материала накладок тормозных колодок. Тормозные колодки должны иметь срок службы примерно 5000 км, т.е. проверка далее не производится при приближении пробега к этому значению. Как правило, уменьшение толщины накладки на 1 мм соответствует пробегу автомобиля не менее 10 000 км, да и то при неблагоприятных условиях эксплуатации. В нормальных условиях величина пробега намного больше, т.е. накладки служат дольше.
Для быстрого контроля, который нужно проводить регулярно, необходимо посветить фонариком через отверстие диска колеса в тормозной суппорт. Для более детального контроля снять колесо, чтобы можно было лучше видеть колодку. При толщине колодки 7 мм, достигнута граница износа и колодки нужно менять. При проверке измеряется также и толщина пластины основания. Ее толщина составляет 5 мм, т.е. остающаяся накладка имеет толщину 2,0 мм.
Толщина тормозной накладки измеряется между краем металлической пластины (2) и тормозном диском (1).
Замена тормозных колодок
Эту работу следует выполнять только тогда, когда имеются некоторые навыки работы с тормозами, т.к. от этого зависит безопасность движения.
На моделях Audi устанавливаются суппорты двух различных конструкций. Обе они описаны в этом разделе. Эти конструкции можно определить по обозначениям на тормозном суппорте. У тормозных суппортов фирмы ATE (Teves) имеется обозначение «АТЕ» и эмблема фирмы Audi (4 кольца). Также фирмой АТЕ используются болты с внутренним шестигранником, которые закрыты резиновыми колпачками.
Внимание: Тормозные колодки заменять только в комплекте. Также никогда не переставлять колодки с одной стороны на другую, чтобы выровнять возможный износ Необходим отметить, что нужно использовать только детали. рекомендованные изготовителей.
Тормоза фирмы Girling
Потянуть корпус цилиндра рукой наружу При этом поршни вдавятся обратно. Перед этим нужно удалить немного тормозной жидкости из бачка для тормозной жидкости, т.к. жидкость может вытечь, и это приведет к повреждениям. Это обязательно произойдет. когда бачок наполнен жидкостью до краев. Тормозная жидкость ядовита! Нельзя высасывать ее ртом через шланг, нужно использовать грушу или медицинский шприц. Жидкость нужно слить в специальную емкость.
Вывернуть нижний шестигранный болт корпуса цилиндра (2). Для этого нужно удерживать направляющий палец на внутренней стороне с помощью рожкового ключа, чтобы откручивать болт накидным ключом. Открутить только нижний болт, ни в коем случае не ослаблять верхний болт (1). Он должен заменяться в случае потери им надежности.
Откинуть корпус цилиндра (суппорта) (2) и вытащить тормозные колодки (3 и 4). Снять теплозащитные кожухи с колодок (1). Обязательно обратить внимание, как они установлены, чтобы расположить их затем таким же образом.
Очистить направляющие плоскости или место в гнезде для корпуса сжатым воздухом, если это возможно, а если нет, то тряпкой. Не пользоваться минеральными растворителями или инструментами с острыми краями. Проверить правильность посадки защитного колпачка и зажимного кольца. Поврежденные, хрупкие или затвердевшие защитные колпачки нужно заменить. Перед установкой тормозных колодок проверить тормозной диск. При наличии глубоких выбоин или царапин нужно снять тормозной диск и перешлифовать, или же заменить его.
Установить теплозащитные кожухи в старое положение на поршни (при использовании новых кожухов устанавливать такие же).
Установить тормозные колодки. Возможно, придется вдвинуть поршни дальше. Для этого существует специальный зажим, который изображен на рисунке. Если его нет (он бывает на станциях техобслуживания), то можно вдвинуть поршни куском дерева. При этом нужно следить, чтобы тормозная жидкость не вылилась из бачка.
Откинуть корпус цилиндра вниз (чтобы при этом он не ударился о колодки) и закрепить его новыми самоконтрящимися болтами, удерживая при этом направляющие пальцы с помощью рожкового ключа, как было описано выше. Момент затяжки составляет 30 Нм. При этом нужно иметь в виду, что рожковый ключ не должен быть слишком широким. Это может означать, что ключ будет зажат, не достигнув при этом требуемого момента затяжки. Накидной ключ, естественно, нужно заменить накидкой головкой с динамометрическим ключом. К каждому ремонтному набору для автомобилей Audi для замены тормозных колодок прилагаются новые болты. Эти болты должны в каждом случае заменяться. В ремонтном наборе содержатся, кроме того, еще и два теплозащитных кожуха.
После установки несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы колодки встали в рабочее положение относительно диска.
Проверить и скорректировать уровень тормозной жидкости в бачке. Следует помнить, что в начале работы колодки должны «притереться», поэтому в этот период нужно тормозить осторожно.
Дисковые тормоза фирмы АТЕ (Teves)
Износ передних тормозных накладок проверяется так же, как описано выше для тормозов фирмы Girling. Если тормозные колодки должны устанавливаться повторно, то они должны быть помечены в местах своего крепления (внутри или снаружи).
1 Тормозной шланг
2 Защитные колпачки для болтов
3 Направляющие пальцы, 25 Нм
4 Тормозная трубка
5 Цилиндр тормозного суппорта
6 Ребристый болт, 125 Нм
7 Опора суппорта
8 Тормозные колодки
9 Пружина крепления
10 Скоба для пружины крепления
11 Скоба крепления шланга
12 Болт
Снять оба передних колеса.
Вставить отвертку (2) в пружину крепления (1) и отцепить ее из крепления в корпусе тормозного суппорта.
Снять защитные колпачки, показанные стрелками, с направляющих пальцев, чтобы получить доступ к головкам болтов (пальцев).
После откручивания болтов с внутренним шестигранником снять тормозной суппорт.
Поднять суппорт и укрепить куском проволоки в подходящем месте. Не допускать, чтобы суппорт повис на шланге.
Снять тормозные колодки справа и слева от тормозного диска. Внутренняя колодка вынимается из поршня вместе с зажимом крепления. Наружная колодка снимается с суппорта. Иногда она крепко «прилипает». В этом случае поддеть ее отверткой. Очистить направляющие поверхности или место в отверстии корпуса, если возможно, с помощью сжатого воздуха, а если его нет, то тряпкой. Не использовать минеральные растворители и инструменты с острыми краями. Проверить правильность посадки защитного колпачка и зажимного кольца. Поврежденные, хрупкие или затвердевшие защитные колпачки нужно заменить. Перед установкой тормозных колодок проверить тормозной диск. При наличии глубоких выбоин и царапин нужно снять тормозной диск и перешлифовать или же заменить его.
При установке тормозных колодок действовать следующим образом:
Снять остатки клейкой фольги на поверхности прилегания внешней колодки.
Вдвинуть поршень в отверстие. Обычно для этого используется струбцина, с помощью которой вдавливается поршень. Если бачок для тормозной жидкости полон, то он при этом может переполняться. Чтобы избежать этого, необходимо удалить жидкость из бачка.
Установить тормозные колодки. Внешние тормозные колодки на металлической пластине закрыты клейкой пленкой. Ее нужно снять без остатка. При установке не повредить клейкий слой на металлической пластине. Внутренняя тормозная колодка устанавливается в поршень со скобой крепления.
Осторожно установить тормозной суппорт на тормозные колодки и тормозной диск и вкрутить два болта. Вкрученные болты с внутренним шестигранником (использовать старые болты) затянуть по очереди, пока не будет достигнут момент затяжки 25 Нм. Это значит, что нужно иметь прямой (не изогнутый) шестигранный ключ, чтобы воспользоваться динамометрическим ключом. Если используется ключ, показанный на рисунке, то момент затяжки нужно оценить «на глаз».
Несколько раз нажать педаль тормоза, чтобы тормозные колодки встали в рабочее положение относительно тормозного диска.
Вначале необходимо тормозить осторожно, чтобы колодки могли «притереться» к диску.
