Автомобили «Жигули» отличаются весьма прогрессивной конструкцией, обеспечивающей им наряду с высокими тягово-скоростными качествами и комфортабельностью также высокую .долговечность и надежность в сочетании с малой трудоемкостью технического обслуживания и текущего ремонта. Сказанное иллюстрируется тем, что уже сегодня имеется ряд автомобилей «Жигули» с пробегом, значительно превышающим 200 тыс. км, причем эти автомобили находятся в хорошем состоянии, несмотря на относительно небольшой объем ремонтного вмешательства.
Хотя ряд агрегатов и узлов рассматриваемых автомобилей имеет оригинальную, достаточно совершенную и сложную конструкцию, их техническое обслуживание и во многих случаях текущий ремонт после окончания гарантийного срока (или пробега) может выполняться самим автолюбителем, имеющим некоторые слесарные навыки и оснащенным минимумом дополнительного инструмента и принадлежностей (см. раздел «Запасные части»).
Ниже приводится ряд полезных для автолюбителей, подсказанных практикой рекомендаций по эксплуатации, самостоятельному техническому обслуживанию и ремонту автомобилей «Жигули».
При разборке в процессе работы с автомобилем резьбовых соединений (кроме подверженных сильному нагреву, как, например, резьба свечей зажигания) полезно перед сборкой смазывать болты консистентной смазкой (ЛИТОЛом-24) для того, чтобы облегчить разборку, если она снова потребуется в будущем.
Периодически проверяйте затяжку гаек крепления приемной трубы глушителя к выпускному коллектору и болтов крепления картера главной передачи к балке заднего моста. Признаком ослабления затяжки последних является высокочастотная вибрация кузова автомобиля при движении со скоростью 80 км/ч и выше, в частности, «мелкое» дрожание зеркала заднего вида.
По окончании обкатки нового автомобиля следует отрегулировать привод дроссельных заслонок карбюратора с тем, чтобы обеспечить их полное открытие при нажатии до отказа на педаль акселератора. При проверке один человек, сидящий на месте водителя, до отказа нажимает на педаль (при выключенном двигателе) и удерживает ее в таком положении, второй человек проверяет степень открытия дроссельных заслонок нажатием на торец тяги привода последних в направлении дальнейшего открытия. Если дроссельные заслонки открываются не полностью, необходимо изменить длину регулируемых тяг привода; можно также отогнуть вверх конец тяги, соединенный с педалью акселератора.
После того как дроссельные заслонки начали открываться полностью, необходимо проверить и отрегулировать малые обороты холостого хода. При пуске для этой цели двигателя нужно быть готовым сразу же выключить зажигание, если двигатель пойдет «вразнос», несмотря на отпущенную педаль; такое положение может возникнуть при неправильной установке длины регулируемых тяг привода.
Регулировку привода дроссельных заслонок нужно периодически проверять и в процессе эксплуатации, прежде всего в случае ухудшения тягово-скоростных качеств автомобиля.
При регулировке зазоров в клапанах нужно иметь в виду, что наихудший вид ошибки — это допустить полное отсутствие зазора. В этом случае клапаны не будут плотно закрываться, что приведет к быстрому обгоранию их рабочих фасок.
При каждой регулировке зазоров в клапанах желательно осмотреть состояние кулачков распределительного вала. Это можно сделать, поворачивая поочередно каждый кулачок так, чтобы он занял горизонтальное положение и его вершина была направлена влево (по ходу автомобиля). Затем надо, подсвечивая себе переносной лампой, без нажима провести концом отвертки по всей ширине кулачка и убедиться в отсутствии его выработки (отсутствии выступов на торцах — рис. 7). Если выработка появилась, распределительный вал подлежит замене, однако при необходимости до замены можно проехать на автомобиле еще несколько тысяч километров, правда, с постоянно нарастающим ухудшением тягово-скоростных качеств. Состояние кулачков распределительного вала необходимо особо проверять в тех случаях, когда сильный стук в клапанах не устраняется после регулировки зазоров.
Одновременно с заменой распределительного вала приходится, как правило, заменять рычаги клапанов, рабочие поверхности которых оказываются поврежденными. При замене распределительного вала необходимо заменить масло в двигателе (с обязательной промывкой системы смазки последнего) и масляный фильтр, в противном случае оставшиеся в масле частицы металла (продукты износа кулачков) могут быстро вывести из строя новый распределительный вал.
В инструкции по эксплуатации указывается на необходимость смены охлаждающей жидкости после двух лет эксплуатации автомобиля или после пробега 60 тыс. км. Такое требование связано с тем, что охлаждающая жидкость ТОСОЛ А-40 постепенно теряет свою маслянистость (смазывающие свойства), а это ухудшает условия работы сальника насоса охлаждающей жидкости и в конечном счете может привести к выходу его из строя. По этой же причине без крайней необходимости не следует добавлять (тем более заливать) в систему охлаждения воду или другие сорта охлаждающей жидкости; если это пришлось сделать, нужно как можно скорее вновь перейти на ТОСОЛ А-40.
Смазку шлицевого соединения переднего карданного вала следует производить с помощью пресс-масленки, ввинчиваемой на место резьбовой пробки. Для этой цели удобно использовать пресс-масленку для смазки шаровых опор поворотных цапф передних колес автомобилей «Москвич». После смазки пресс-масленку необходимо вновь заменить резьбовой пробкой.
После значительного пробега автомобиля могут выйти из строя подшипники карданов, прежде всего заднего. Эта неисправность диагностируется появлением при трогании с места характерных металлических стуков, которые по мере увеличения пробега постоянно усиливаются. Для проверки следует отсоединить задний фланец карданной передачи от фланца ведущей шестерни главной передачи и покачать кардан в обеих плоскостях; его неисправность определяется по легко ощутимому люфту в подшипниках. В этом случае замене подлежит крестовина в сборе с игольчатыми подшипниками.
Толщину фрикционных накладок тормозных колодок передних колес удобно контролировать, сняв колесо, повернув рулевое колесо до упора влево или вправо и осветив торцы колодок переносной лампой.
При смене тормозных колодок передних колес часто возникают затруднения с выпрессовкой пальцев. В этом случае следует приложить к соответствующим местам концы или тряпки, смоченные тормозной жидкостью (любой), и оставить эти «компрессы» на несколько часов, после чего удаление пальцев значительно облегчается.
После удаления старых колодок новые, естественно, более толстые, обычно не входят в суппорт. Поэтому перед их установкой нужно «утопить» поршни; это удобно сделать тупым концом лопатки для монтажа шин. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить пылезащитные колпаки поршней.
Часто после значительного пробега автомобиля возникают затруднения при снятии тормозных барабанов задних колес. В таких случаях нужно подложить упоры под передние колеса, поднять домкратом заднее колесо, снять его, вывинтить болты крепления барабана к полуоси, затем включить третью передачу, «разогнать» поднятый тормозной барабан до скорости 50—60 км/ч (по спидометру) и резко нажать на тормоз; обычно после этого барабан легко снимается, в противном случае попытку следует повторить. В целях безопасности никто не должен стоять в плоскости вращения барабана. Не следует допускать длительного (более 30—40 с) вращения барабана, так как это может привести к повреждению дифференциала.
Фрикционные накладки задних тормозных колодок изнашиваются неравномерно; больший износ обычно имеют накладки «ведущих» колодок, обращенных к передней части автомобиля. Поэтому после пробега 60—70 тыс. км имеет смысл поменять колодки местами, чтобы продлить срок службы комплекта.
При необходимости разборки тяг рулевого управления (например, для замены вышедшего из строя защитного чехла шарнира) следует расшплинтовать гайку, отвинтить ее в такой степени, чтобы она располагалась заподлицо с пальцем, а затем «обстукивать» молотком боковую поверхность конического гнезда рычага до тех пор, пока палец шарнира сам не выпадет из гнезда. Ударять по гайке или тем более по торцу пальца ни в коем случае не следует, так как это не дает никаких результатов и может лишь привести к повреждению деталей.
Для повышения срока службы шаровых шарниров поворотных цапф передних колес полезно после пробега первых 4—5 тыс. км добавить в них смазку. Для этого в смазываемый шарнир необходимо временно (или постоянно) вставить вместо пробки пресс-масленку (подходит пресс-масленка, используемая в автомобилях «Москвич» моделей 403, 407 и 408 для смазки водяного насоса) и ввести в полость смазку ШРБ-4 или при ее отсутствии ЛИТОЛ-24. В процессе смазки нужно следить за защитным чехлом и, после того как он заметно набухнет, прекратить дальнейшую смазку во избежание его разрыва.
На износ шин передних колес большое влияние оказывают углы их установки. Следует иметь в виду, что с точки зрения износа шин наиболее важно схождение колес, а их развал оказывает на износ относительно небольшое влияние.
Для проверки и регулировки схождения в домашних условиях можно изготовить простейшую мерную линейку, представляющую собой деревянный брусок длиной 1180 мм с ввернутыми в его торцы шурупами с полукруглыми головками (при ввинчивании наполовину длины резьбы шурупы должны выступать с каждой стороны на 20 мм).
Пустой автомобиль устанавливается на смотровой яме или эстакаде; передние колеса ставятся (на глаз) в направлении прямолинейного движения.
Мерная линейка вначале устанавливается между передними колесами впереди их центров на максимальной высоте, допускаемой элементами двигателя и передней подвески; при этом головки шурупов упираются во внутренние боковины шин вплотную к краям дисков. Шурупы ввинчиваются или вывинчиваются с таким расчетом, чтобы линейка встала «враспор» и поперечный зазор между головками шурупов и боковинами шин отсутствовал. Боковины шин напротив головок шурупов помечаются мелом. Затем линейка вынимается, и автомобиль перекатывается вперед примерно на две трети оборота колес, после чего линейка устанавливается позади центров передних колес напротив меловых меток опять на максимально возможной высоте (если это требуется, положение меток корректируется дополнительным небольшим перекатыванием автомобиля вперед или назад с таким расчетом, чтобы линейка заняла возможно более высокое положение). При правильном схождении колес поперечный зазор должен составлять 0,5—1,5 мм. Если это не так, схождение колес необходимо отрегулировать, действуя при этом в соответствии с инструкцией.
Несмотря на простоту описанной мерной линейки и имеющие место при пользовании ею небольшие погрешности в измерениях, опыт показал, что линейка обеспечивает необходимую для практики точность и позволяет добиться высокой ходимости шин.
В эксплуатации иногда возникает такое явление — увод автомобиля влево или вправо. Для устранения этого нужно вставить в соответствующий пакет регулировочных прокладок, которые зажаты болтами крепления оси нижнего рычага к поперечине передней подвески между осью и поперечиной, полушайбу толщиной 1—2 мм. Если автомобиль ведет влево, полушайбу нужно вставить в задний пакет прокладок левого нижнего рычага, если вправо — в задний пакет прокладок правого нижнего рычага. Если этого окажется недостаточно, можно при уводе влево добавить еще одну полу-шайбу в передний пакет прокладок правого нижнего рычага, а при уводе вправо — в передний пакет прокладок левого нижнего рычага. Следует иметь в виду, что результаты установки полушайб сказываются не сразу, а лишь после пробега 80—100 км. После того как вы убедились, что увод устранен, сразу же произведите регулировку схождения передних колес.
При появлении стуков в передней подвеске нужно прежде всего проверить состояние нижних втулок амортизаторов. Для этого достаточно отсоединить нижнее крепление амортизатора, вытянуть последний вниз и проверить плотность соединения нижнего ушка амортизатора с кронштейном. При наличии люфта резиновые втулки необходимо заменить (о возможных вариантах замены втулок говорится ниже в разделе «Запасные части»). Перед установкой новых втулок их следует смочить в тормозной жидкости (любой).
Стук в передней подвеске может также являться следствием повышенного зазора между распорной втулкой нижнего крепления переднего амортизатора и вставленным в нее болтом. В этом случае указанное соединение нужно уплотнить.
При проведении регулировки подшипников передних колес нужно помнить, что основной причиной их выхода из строя является перетяжка. Поэтому затягивать их следует таким образом, чтобы при нажатии пальцем на край тормозного диска ощущался небольшой зазор в подшипниках.
Внутреннее давление воздуха следует проверять в холодных шинах.
Исследования показали, что вопреки распространенной практике менять местами все колеса автомобиля через каждые 5—10 тыс. км пробега не следует. Подобная практика маскирует дефекты подвески (особенно передней), вызывающие ускоренный износ шин, и может привести к преждевременному износу не одной шины, а всего их комплекта. Кроме того, такая практика связана с ненужными затратами труда и времени. Вместо этого необходимо выявлять и устранять причины, вызывающие износ той или иной шины, после чего наиболее изношенную шину следует использовать в качестве запасной.
Неожиданный отказ стартера (при включении раздается слабый щелчок, стартер не прокручивает коленчатый вал) часто является следствием окисления клемм аккумулятора (прежде всего плюсовой). В этом случае нужно очистить клеммы так, как это рекомендуется в разделе «Пуск двигателя».
Загорание контрольной лампы зарядки аккумуляторной батареи при работающем двигателе свидетельствует о прекращении работы генератора, причем это часто бывает вызвано небольшими неполадками, которые можно сразу же устранить.
Вначале проверьте плавкий предохранитель № 10 (крайний справа) на контакт с зажимами и на перегорание (можно, например, попробовать установить на его место предохранитель № 4), а затем контакт в штеккерных разъемах реле контрольной лампы зарядки, которое расположено под капотом справа на брызговике переднего колеса.
Если это не помогло — дело скорее всего в загрязнении колец коллектора. Однако со снятием и разборкой генератора особенно спешить не надо. Чаще всего через короткое время в процессе движения дефект исчезает сам по себе и генератор начинает работать. Кстати, при неработающем генераторе на автомобиле можно проехать днем по шоссе несколько сотен километров; в темное время суток и при пользовании стартером расстояние, которое можно проехать без зарядки аккумулятора, значительно уменьшается, но все же остается достаточно большим.
Допустим, что генератор так и не начал работать. Тогда необходимо протереть тряпкой, смоченной в бензине, кольца коллектора, проворачивая рукояткой вал двигателя. Что касается износа щеток, то их долговечность обычно превышает 100 тыс. км.
Протирка колец коллектора, снятие и установка щеток могут быть осуществлены без снятия генератора с автомобиля, хотя это довольно неудобно. Для снятия генератора необходимо вывернуть болт верхней натяжной планки, придвинуть генератор к двигателю, снять ремень со шкива, снять защитную панель двигателя и нижний брызговик, отвинтить гайку кронштейна генератора, удалить болт и вынуть генератор снизу. В случае, когда меры, о которых говорилось выше, не дали результатов, генератор необходимо отдать в ремонт в мастерскую.
