Для пуска любого бензинового автомобильного двигателя необходимо наличие трех условий:
- достаточно высокой частоты вращения коленчатого вала (обеспечивается в момент пуска стартером или другим посторонним для двигателя источником энергии);
- образования рабочей смеси, способной по своему составу к воспламенению;
- достаточно большой энергии искры зажигания рабочей смеси.
В автомобилях «Жигули» конструкторами заложены предпосылки для выполнения этих трех условий в самых различных случаях, в том числе при низких температурах воздуха (—25°С и ниже), благодаря чему пусковые качества двигателей «Жигулей» выше, чем двигателей любых других отечественных автомобилей.
Выполнение первого условия обеспечивается аккумулятором большой емкости с высокими электрическими характеристиками и мощным стартером, а также хорошими вязкостными характеристиками заливаемых в двигатель масел (прежде всего зимних, которые не загустевают в чрезмерной степени при низких температурах). Выполнению второго условия способствует карбюратор с эффективным полуавтоматическим пусковым устройством, которое приготовляет в процессе пуска легковоспламеняемую рабочую смесь. Третье условие — достаточная энергия искры — выполняется благодаря емкому аккумулятору и достаточно высокой эффективности элементов системы зажигания.
Таким образом, когда аккумулятор, карбюратор и система зажигания находятся в исправном состоянии и действия водителя правильны, пуск не вызывает затруднений, и двигатель начинает работать не более чем после двух-трех включений стартера. Тем не менее нередко, особенно осенью и зимой, приходится наблюдать, как автолюбитель безуспешно пытается пустить двигатель своего автомобиля после ночной стоянки. Это результат неудовлетворительного состояния соответствующих устройств или неправильных действий водителя.
Прежде всего следует иметь в виду, что разумнее и легче заранее (особенно с наступлением осени) проверить и привести в надлежащее состояние все устройства и узлы, определяющие легкость пуска двигателя, чем отыскивать и устранять в дождь и холод неисправности после того, как вы много раз уже пытались безуспешно пустить двигатель и «посадили» при этом аккумулятор. Для этого нужно знать, состояние каких именно узлов и деталей, влияющих на пусковые качества двигателя, ухудшается в процессе эксплуатации и требует систематического наблюдения и контроля. К таким узлам и деталям относятся: аккумулятор; контакты распределителя; защитные колпачки проводов высокого напряжения; верхняя крышка катушки зажигания; крышка распределителя; ротор распределителя; свечи зажигания; пусковое устройство карбюратора.
В нормальных условиях срок службы аккумулятора составляет 3—4 года, однако и задолго до этого он может оказаться разряженным и не способным обеспечить при пуске достаточно большую частоту вращения вала двигателя. Основными причинами снижения работоспособности аккумулятора (при исправном генераторе) могут быть:
- ослабление натяжения ремня привода вентилятора, генератора и водяного насоса;
- понижение уровня электролита в банках;
- окисление клемм.
Способы устранения первых двух неисправностей не нуждаются в особых пояснениях. Что касается третьей, то для восстановления хорошего электрического контакта нужно тщательно зачистить наждачной бумагой не только клеммы самого аккумулятора, но и внутренние поверхности наконечников проводов (особенно «плюсового»); при сильном окислении может оказаться необходимым снять с клемм и наконечников- тонкий слой окислившегося металла ножом.
Нужно иметь в виду, что если в «Жигулях» контрольная лампа зарядки не горит при работающем двигателе, это свидетельствует не о том, что аккумулятор нормально заряжается, а в основном о том, что исправен генератор; так, например, при ослабленном ремне привода вентилятора, генератора и водяного насоса контрольная лампа гореть не будет, но аккумулятор тем не менее не будет получать надлежащей зарядки.
Степень заряженности аккумулятора можно определить с помощью ареометра (плотномера). Нагрузочной вилкой пользоваться не следует, так как в аккумуляторе «Жигулей» клеммы отдельных элементов находятся под слоем мастики, который пришлось бы разрушить в процессе замера напряжения. В то же время полезно знать, что хорошим и вполне доступным индикатором степени заряженности аккумулятора является частота мигания сигналов поворота, о которой удобнее всего судить по контрольной лампе на щитке приборов; при разряженном аккумуляторе частота миганий заметно снижается по сравнению с обычной.
Если аккумулятор к моменту обнаружения неисправности оказался сильно разряженным, желательно (особенно в зимнее время) снять его с автомобиля и зарядить с помощью зарядного устройства, которое полезно иметь каждому автолюбителю.
Контакты распределителя постепенно замасливаются и обгорают. Кроме того, с течением времени зазор между ними в разомкнутом состоянии изменяется (обычно уменьшается) по сравнению с требуемым. Все это снижает электрические характеристики системы зажигания (уменьшает энергию искры) и резко, ухудшает пусковые качества двигателя. Если контакты (рис. 2) загрязнены, их следует снять с распределителя, для чего достаточно вывинтить два винта, которыми они крепятся к площадке, и отсоединить провод от клеммы низкого напряжения распределителя. Затем контакты нужно тщательно промыть в чистом бензине и протереть тряпочкой, не оставляющей ворса, после чего этой же тряпочкой, смоченной бензином, следует промыть площадку, к которой крепятся контакты, протереть ее, установить контакты на место и отрегулировать зазор между ними в соответствии с инструкцией.
Причиной, исключающей возможность пуска двигателя, особенно в сырую погоду и при относительно низкой (от +5° до 0°С) температуре воздуха, может явиться утечка тока высокого напряжения на массу через поврежденные защитные колпачки проводов высокого напряжения (прежде всего через колпачки центрального провода, надетые на клемму катушки зажигания и на центральную клемму крышки распределителя). Эта неисправность легко диагностируется в темное время суток по искрам, проскакивающим в момент попытки пуска двигателя по поверхности крышки катушки зажигания, крышки распределителя или между проводами высокого напряжения (подкапотная лампа в это время гореть не должна). Подобная неисправность должна быть устранена заменой пробитых резиновых колпачков и очисткой поверхностей крышки катушки зажигания и распределителя. При отсутствии в запасе резиновых колпачков допустимо воспользоваться колпачками от любого другого отечественного автомобиля, однако эта мера может быть лишь временной, так как такие колпачки не вполне подходят к «Жигулям» и быстро рвутся. Можно также временно заменить поврежденные колпачки центрального провода высокого напряжения колпачками с проводов свечей. Если это не помогло и искры продолжают проскакивать по очищенной поверхности крышки распределителя, можно предположить, или изоляция последней пробита, и крышку следует заменить. Убедиться в этом можно, осмотрев крышку, на которой не должно быть трещин и нитеобразных следов копоти ни с наружной, ни с внутренней стороны.
У автомобилей «Жигули» первых выпусков клемма провода высокого напряжения катушки зажигания расположена очень близко к металлическому хомутику, удерживающему пучок проводов. В результате защитный колпачок часто оказывается пробитым вблизи хомутика и ток высокого напряжения уходит через хомутик на массу, что видно по проскакивающей в этом месте искре. В таком случае нужно перед заменой колпачка увеличить зазор между ним и хомутиком, отогнув катушку зажигания в нужную сторону.
Следовательно, необходимо систематически очищать верхнюю крышку катушки зажигания, крышку распределителя и провода высокого напряжения от образующегося на них слоя масла и грязи. Несоблюдение этого требования может привести к пробою изоляции крышки и полному выходу ее из строя.
Свечи зажигания автомобилей «Жигули» достаточно надежны, однако в зимний период для облегчения пуска лучше использовать новые свечи с пробегом не свыше 5—8 тыс. км и желательно марок А7,5ХС или А7,5СС. Последние применяются в двигателях «Москвич-412» и рассчитаны под ключ размером 22 мм (штатный свечной ключ для «Жигулей» имеет другой размер — 21 мм); поэтому при их использовании полезно иметь соответствующий свечной ключ, хотя можно применить и обычный, имеющийся в наборе инструмента гаечный ключ на 22 мм.
Необходимо периодически (в том числе обязательно перед наступлением холодов) контролировать зазор между электродами свечей и устанавливать его по проволочному щупу, имеющемуся в наборе инструмента.
Автоматическое пусковое устройство карбюратора (рис. 3) в сочетании с ручным приводом воздушной заслонки («подсосом») предназначено для обогащения в нужной степени рабочей смеси в момент пуска холодного двигателя. Если оно по какой-либо причине ухудшит свою работу, пуск холодного двигателя будет затруднен, а то и невозможен из-за того, что поступающая в цилиндры рабочая смесь по своему составу будет малоспособной или вовсе неспособной к воспламенению. Признаком неисправности пускового устройства является остановка начавшего работать холодного двигателя при полном вытягивании кнопки управления воздушной заслонкой карбюратора.
Рис. 3. Автоматическое пусковое устройство карбюратора:
1 — диафрагма; 2 — регулировочный винт пускового устройства; 3 — пробка; 4 — пружина; 5 — телескопическая тяга; 6 — ось дросселя первичной камеры; 7 — рычаг; 8 — тяга, связывающая дроссель первичной камеры с приводом пускового устройства; 9 — крышка; 10 — винт крышки; 11 — корпус диафрагмы пускового устройства; ΔВ — зазор между регулировочным винтом 2 и пробкой 3.
Для проверки работы пускового устройства нужно снять крышку и корпус воздушного фильтра, вытянуть до отказа рукоятку управления воздушной заслонкой и убедиться, что она полностью перекрывает первичную камеру карбюратора, а при полном вдавливании рукоятки открывается до упора (если это не так, нужно отрегулировать ручной привод воздушной заслонки). Одновременно нужно убедиться, что при этом тяга 8 (рис. 3) повернет через рычаг 7 на некоторый угол ось 6 дросселя первичной камеры. Если после этого двигатель не пускается или пускается плохо (глохнет после нескольких вспышек), можно предположить, что неисправно автоматическое пусковое устройство. Для его проверки нужно убедиться в том, что:
- не ослабла затяжка винтов 10 крепления крышки 9 к корпусу 11 диафрагмы пускового устройства;
- не ослабла затяжка пробки 3;
- не разорвана диафрагма 1;
- не вывинтился и не выпал внутрь полости регулировочный винт 2;
- не нарушен зазор ΔВ между регулировочным винтом 2 и пробкой 3 (зазор ΔВ должен составлять 0,5—1,0 мм);
- не потеряло подвижности телескопическое устройство тяги 5.
Обнаруженные неисправности необходимо устранить.
При снятии крышки 9 нужно принять меры к тому, чтобы не потерять вставленную в корпус пружину 4, а также регулировочный винт 2, если он вывинтился и выпал внутрь полости. При сборке нужно следить за тем, чтобы не порвать край диафрагмы проходящими сквозь нее винтами 10.
После устранения неисправностей в пусковом устройстве нужно проверить его работу. Для этого пустите холодный двигатель при снятой крышке воздушного фильтра и убедитесь, что он не глохнет при полностью вытянутой рукоятке воздушной заслонки и что, кроме того, пусковое устройство автоматически открывает заслонку на некоторый угол.
Рассмотрим теперь действия водителя при пуске двигателя, его возможные ошибки и способы устранения последствий этих ошибок.
Наибольшие трудности могут быть при пуске холодного двигателя после стоянки, особенно длительной (прежде всего, весной после того, как автомобиль не эксплуатировался в течение нескольких месяцев). В этом случае желательно предварительно зарядить аккумулятор, вывернуть и прожечь свечи, например, пламенем горелки домашней газовой плиты (продолжительность прожигания — 10—15 мин; пламя должно непосредственно соприкасаться с электродами свечи). Не беспокойтесь при этом за сохранность свечи — она рассчитана на воздействие высоких температур. Кроме того, перед первой попыткой пуска двигателя нужно вручную подкачать топливо. Последнее следует делать всегда, если автомобиль не эксплуатировался более двухтрех суток.
Дальнейшие действия одинаковы во всех случаях, когда после остановки двигателя прошло больше нескольких часов, но не больше трех суток. Затяните ручной тормоз, выключите сцепление, вытяните до отказа рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора и включите стартер на 10—15 с (если двигатель заработает раньше, стартер, естественно, надо выключить быстрее).
Нужно иметь в виду, что случай, когда двигатель начал работать в результате таких действий, т. е. без прикосновения к педали акселератора, является идеальным. В действительности многие двигатели имеют свои индивидуальные особенности, которые к тому же могут изменяться во времени, так как они зависят от особенностей регулировки карбюратора. Рукоятку управления воздушной заслонкой нужно при пуске холодного двигателя вытягивать полностью при всех условиях, что же касается педали акселератора, то может оказаться, что ею полезно «качнуть» несколько раз как перед первым включением стартера, так и в процессе пуска. Поэтому каждому автолюбителю следует изучить особенности пуска своего двигателя и приспособиться к ним, причем необходимость «подкачки» педалью акселератора не следует рассматривать как неисправность каких-либо систем двигателя.
Если двигатель не начал работать с первой попытки — нужно повторить .ее после интервала в 30 с. Если же «двигатель не заработает после третьей попытки — необходимо найти и устранить неисправность в системах питания и зажигания в порядке, о котором уже говорилось и будет сказано ниже в разделе «Вы встали в пути».
Однако часто неудача при пуске бывает следствием не этих неисправностей, а неправильных действий водителя.
Первая возможная ошибка заключается в том, что водитель не до конца вытягивает рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора или держит педаль нажатой в момент пуска. В этом случае пуск двигателя будет крайне затруднен.
Вторая весьма распространенная ошибка — многократные попытки пустить двигатель путем кратковременного включения стартера на 2—3 с. В этом случае не только уменьшается вероятность успешного пуска и снижается срок службы аккумулятора и стартера, но и возникает опасность (так же, как и при многократных попытках пуска, неудачных по другим причинам) резкого переобогащения смеси в цилиндрах, при котором каждая последующая попытка может лишь ухудшить положение. Большинство «непонятных» неудач при пуске, когда исправны системы питания и зажигания, связано именно с чрезмерным переобогащением смеси, из-за неправильных действий водителя. К тому же многократные попытки пуска часто приводят к разрядке аккумулятора, что еще более осложняет дело.
В свете сказанного при подобной ситуации, которая чаще всего возникает зимой при сильном морозе, рекомендуем следующий порядок действий.
Если аккумулятор еще не разряжен, попытайтесь «продуть» двигатель. Для этого нужно полностью открыть воздушную заслонку карбюратора, нажать до отказа на педаль акселератора и, удерживая ее в таком положении, включить стартер на 10—15 с. Если двигатель начнет работать, установите педалью обороты, несколько превышающие малые обороты холостого хода, и одновременно вытяните наполовину ее хода рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора. Дальше действуйте обычным образом. В целях предотвращения переобогащения смеси «продувку» двигателя полезно делать после каждых двух неудачных, попыток пуска.
Однако описанный прием поможет только тогда, когда переобогащение смеси не особенно велико. Поэтому, если первая попытка «продувки» оказалась неудачной, следует вывернуть свечи, прожечь их, сразу же, по возможности не допустив их Полного остывания, установить свечи на место и повторить попытку пуска, действуя при этом обычным образом. В случае, если аккумулятор уже был разряжен, можно воспользоваться аккумулятором другого «помогающего» автомобиля, применив для этой цели дополнительные стартерные провода с быстросъемными зажимами, которые желательно иметь с собой (особенно в зимнее время).
Если описанные приемы не дали результата, остается прибегнуть к пуску двигателя методом буксировки автомобиля.
Рассмотрим теперь порядок пуска горячего двигателя. Здесь следует твердо соблюдать главное правило — помнить, что полностью или частично закрывать в этом случае воздушную заслонку карбюратора недопустимо. Наоборот, если горячий двигатель заглох, например, из-за неустойчивых малых оборотов холостого хода, пускать его надо с «продувкой», т. е. при полном нажатии на педаль акселератора.
Особо следует остановиться на затруднениях при пуске, которые могут возникнуть после мойки двигателя обильной струей воды. В этом случае прежде всего не следует направлять струю на приборы электрооборудования. Если двигатель не начинает работать, нужно тщательно вытереть поверхность верхней крышки катушки зажигания, вынуть из ее клеммы провод высокого напряжения, протереть его, осушить внутреннюю полость клеммы, если туда попала вода, и протереть насухо как снаружи, так и внутри крышку распределителя. Положение, аналогичное описанному выше, может возникнуть также после преодоления брода.
